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Automobile版 - 二手车一月
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请教各位达人一个旧车的性能问题。在dealer处买二手车需要验车么?
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前言
开始写这个题目完全是一个偶然。有一天,在和同事聊天的时候,接触到论坛这个词
,虽然以前听说过,但从来没有见过任何一个真正的论坛,更别说在上面发帖、回帖了。
最初的动机不过是想找个论坛,试试论坛到底是个什么东西,所以写了一些很不象样的豆
腐块。后来又听到点击率这个东东,还看到别人写的什么什么十日谈一类的系列,就萌发
了跟他们比一比的心情。想想自己没有什么别的大本事,只不过在美国多待了几年,对那
边的生活有一些了解,而且对汽车情有独钟,所以就开始构思一篇关于汽车的文章。既然
是和别人比比,起码门面就要大一点,起个什么名字呢?干脆,人家有什么十日谈,我就
来个一月谈吧,这就是“在美国买二手车一月谈”的来历。
写了不长时间,引起了广大网友的积极反响(1年月内点击率超过50万)。尤其是那些
在美国的朋友,很多人等着看下一天的内容,急着去验车、买车。这才感觉自己责任大了
。怎奈自己的文字功底不深,又不是什么汽车专业毕业的,每每想到此,禁不住要出一身
冷汗。但每此看到那些期望和鼓励的回帖,就又有了继续写下去的勇气。有一分光发一分
热吧,先把自己的认识、经验、以及教训写出来再说,能向朋友们提供多少参考就提供多
少。
在“一月谈”的论坛写作接近尾声的时候,得力于网上朋友们的帮助,我的思路越发
清晰,逐渐看到“一月谈”初稿中的很多不足。例如,描述的前后顺序和细致程度、对一
些汽车基本知识和构造的讲解、汽车零部件的中英文对照、维护保养修理常识、驾车常识
、以及必要的插图,等等等等。所有的这些,使我萌发了重写“一月谈”的冲动。在此,
再次感谢提出这些宝贵意见的朋友们。
2008年某日,在闲聊中,一个同事问我,既然“一月谈”在网上有这么高的点击率,
为什么不搞个自己的博客,或者干脆把它写成一本书?这样,也便于大家在买车的时候随
身携带,随时参考。这句话“一语点醒梦中人”,促成了此书的面世。为了感谢此书在萌
芽状态时大家给予的帮助和支持,也为纪念我们大家共同度过的快乐时光,我们就仍然把
书名起为“美国买二手车一月谈”吧。
美国的汽车市场应该算是全世界最发达、最成熟的了。其汽车种类之多、买卖规则之
全面,同时,要求购车者对汽车了解之全面、购车技巧之娴熟,恐怕也是别的国家所不能
比拟的。虽然本书的素材和背景都来源于美国,但其中所论述的大部分内容,同样适用于
在其它西方国家买二手车。对于那些国内的读者,汽车本身没有什么特别不同的,但市场
情况和买卖规则可能大相径庭,所以,如果能结合国内的具体情况,应该也是有很大帮助
的。
需要说明的是,象我们前面指出的,本人不是汽车专业的,也不是从事汽车买卖和修
理行业的;只不过由于机缘巧合,在国内时接触过很多汽车,又有很多开车、修车的朋友
,所以相对来说,对汽车还不算陌生。本书中提及的所有经验和教训均来自于本人及朋友
们在数百辆车的购买和验车过程中的实战经验,应该说是第一手资料吧。
本书着重讲述如何购买二手车,尤其是中、抵档二手车。希望读者在读过本书后,对
于购买二手车能有一个比较深刻的认识;在开始购买二手车的时候就能够遵循一定的检查
步骤和基本常识,不至于想买车了却不知从何入手,达到帮助朋友们不犯或少犯低级错误
的目的。简而言之,本书的目的不是让读者成为一个汽车机械专家,但能够帮助读者在你
们财力范围内,买到物有所值的二手车。
对于那些想买高档车、新车的朋友,本人可能帮不上特别大的忙。就象下面我会在书
中指出的,买新车和二手车完全是两个概念,需要用一种完全不同的方式来看待。但因为
对于美国的销售规则有一些了解(同时也亲自做过销售),所以只能谈谈几个案例。
由于作者不是专业的作家,所以在文字措辞方面难免有粗糙的地方;另外,作者的性
格一向自由散漫惯了,通常不习惯用非常严肃的语气行文,所以很多地方是以一种和朋友
对话式的方式来阐述,对于一些作风严谨的朋友来说,可能多多少少有些不习惯;请大家
一起原谅了吧。好了,让我们开始买二手车吧。
Day 1 (第一天)为什么买二手车?
在讨论为什么买二手车之前,我们先探讨一个大一点的问题,为什么到了美国都要买
车?是所有美国人都开车吗?不买车就过不下去吗?
我问过很多在美国的朋友(包括中国人和美国人)这个问题,通常的回答是:为了生
活方便。但经过触动心灵的讨论,我们发现其实在买车的中国人中,炫耀心理占了很大的
比重。因为我们在国内贫穷了很久,在相当长的一段时间内,很多人都一直把汽车当成一
个高不可攀的梦想。尤其是十年前,如果听说某某买车了,那简直是一件震惊亲戚朋友、
街坊邻居的大事。而在美国,汽车实在是太便宜了,手续又简单的不得了,买一辆车是很
普通的事情。所以,一旦有机会,就要实现自己的梦想;打电话给国内的朋友说我买了一
辆XXX的车,真是一件很有面子的事情;家中父老也可逢人就吹吹,感觉真是太好了。
我还记得在买我的第一辆车的时候(在我自己买车之前已经帮助朋友验过很多车了,
应该说心理上已经很有抵抗力了),曾经看到过一辆BMW的7系列,记得大概是跑了10年的
车了,外表还不错。人家只要价1千多美金。当时真的很动心,心想要是买下来能吹多
大的
牛啊。后来幸好听从了很多朋友的劝告,打消了那个愚蠢的念头(我们会在后面讨论为什
么那是个愚蠢的念头)。可见,我们长久的贫困对于我们在美国买车的影响有多大。当然
,近几年国内经济已经今非昔比了,家庭轿车也不是什么希罕的东西了。但按一辆车占工
资收入的比例来看,在美国买车依然是太便宜了,所以,在这里给即将买车的朋友们打一
针预防针,买车就是买车,尤其是买二手车,实用最重要。
正确的说,在美国买车应该是为了生活方便而不是为了炫耀。比如说,你所在的地区
公共交通很不发达,而你居住的地方和上学、打工的地方相距甚远,那就需要考虑买车了
。但如果住在象纽约这样的大城市,公共汽车和地铁通到每一个角落,买不买车就值得商
量了。还有许多小城市,比如我知道的一个美国南方的小镇子,一共就巴掌大的地方,开
车绕镇子一周也就二十分钟,就没有买车的绝对必要了。如果嫌走路累,买一辆自行车就
能解决问题。
买车还有另外一个误区,就是只想到买车要花多少钱,没想到养车要花多少。买完车
以后要继续花银子的地方还很多,比如:汽油、保险、正常的维护、对故障的维修、在大
城市里面的停车费用及罚款,等等等等,都要先考虑进去。
以在纽约我的第一辆Mirage为例,购买成本是2000美元,大概用了4年,最后卖了
200
块,所以每年的折旧成本是450美元;保险一年是1000美元(只上第三者责任险);常
规保
养自己来,全年花100美金也就够了;平均一年修车(换Timing Belt、换轮胎、换刹车蹄
片、换Transmission液、换火花塞及连线、换皮带、换空气滤清器、换燃油滤清器等等等
等)花个600-700美金;汽油费500美金(那时候油还便宜);罚单30美金;其他消费
100
美金左右;总共加起来,每年大概2700-3000美金左右(由于买了车,经常出去玩所导致
的花费另算!)。而如果不买车,只乘坐公共交通(地铁、公共汽车等),正常上下学和
打工,一年也就2000美金左右。
好了,不管怎么说,在你仔细思考以后,你终于拿定主意你确实需要一辆车了,那么
我们告诉你,对于绝大多数初到美国的购车者来说,第一辆车购买二手车无疑是最好的选
择。为什么呢?首先,我们假设你的身份是留学生、一般的访问学者等等,简而言之,就
是你的经济状况一般,而且没有在美国买车、开车的经验。二手车的价格比新车便宜很多
,你可以负担;二手车的保险很便宜,你也能负担;开车出个小磕磕碰碰,修起来便宜,
或者可以不修,你同样可以负担。看来经济基础决定上层建筑这个马克思主义原理同样适
合资本主义社会的某些情况。如果你同意我这个观点,那么何时买、在什么地方买、从什
么人手里买、买什么样的车、如何发现理想的二手车、如何挑车、验车,无疑就是一门很
大的学问了,你需要具备基本汽车结构、机械常识、购物心理学、经济学等知识。否则,
稍微不留神,血汗钱就会付之东流。
与购买新车最为不同的是,买二手车就需要验车(当然新车也要验车,但相对来说
要简
单的多了)。不管你对汽车的了解有多深刻(哪怕你是个机械师),不论你有多少购买
二手
车的经验(比如本人),每一次买二手车,其实多多少少都是一次冒险。因为你永远不会
全部知道前车主(也许是多个)的驾驶品性,对车的维护保养程度,这款车本身的缺陷和
毛病,车的事故史、维修史,汽车机械和仪器仪表的磨损程度等等。所有这些,都可能让
你买到一辆麻烦多多的车。买了以后不满意卖掉吧,又要折腾一回,而且可能赔钱;用吧
,故障频繁,或者需要投入更多的维修费用;扔掉吧,又可惜了。而新车就基本没有这些
隐患。只要不是什么个别太次品牌的车,正常保养、正常驾驶,新车一般在3-5年甚至
8-
10年内都不会给你带来任何麻烦。
既然买二手车存在这么多隐患,那为什么我们还要说对于新手来说,是最好的选择呢
?为了回答这个问题,让我们从几个方面来考虑、比较一下。
首先是价格。假定我们都是正常的使用者。就是说,我们不想特意去买一辆跑车去和
别人飚车;也不想马上买一辆大马力的越野车去野外探险;我们只想买一辆中型或者小型
的汽车,做为日常的代步工具,上下班、上下学,以及周末、节假日开着和家人朋友一起
出去兜兜风。这样一辆车的价格,在美国通常在1万-2万美金之间(例如,中型车中,我
见过4缸Camary最好的价格是1万8;小型车中,CIVIC最好的价格是1万5;Sentra是1万3)
。但对于一辆用过5-7年,跑了5-10万英里的二手车,其价格可能只是新车的三分之
一至
五分之一。如果挑车、验车时仔细的话,再加上一点点运气,用这么少的钱买一辆差不多
的二手车,再跑个3年也是不会出大问题的,然后以买车价格的三分之一至二分之一卖
掉,
读者可以自己算算新车和旧车每年折旧的差别。
二手车的第二个优势是保险,其实这还是钱的问题。如果买新车,尤其是贷款买的,
一定要买全险。即使是自己一次付清,考虑到意外和盗抢,绝大多数人也会考虑买全险,
而且大约开始的3-4年都是全险。而对于二手车来说,通常大家都买第三者险就够了(毕
竟,偷车的爱偷新车)。这样算下来,一年的保险费就相差1至2千块美金左右。
第三个因素是对于日常的小刮蹭的处理。如果是一辆新车,任何一个划痕都是让人很
心疼的,而且是很显眼的。如果维修,费用不低。如果不修,对于一辆新车来说有点过分
。细心的读者可能会问,如果是新车出了小刮小蹭需要修理,不是有全险罩着吗?为什么
还要说费用不低呢?实际情况是,在美国开车,很多车主出了小事故,即使有保险也不索
赔,自己掏点钱算了。因为每一次索赔,不论事故的责任在哪一方,都会多多少少为你第
二年保险的涨价埋下伏笔。如果事故太多了,最后可能没有保险公司愿意为你保险。另外
,美国的保险公司之间对客户的索赔信息、事故信息是共享的,绝对不可能出现那种在国
内每年出一大堆事故,只要第二年换个保险公司就能维持保费稳定的好事。
而二手车就没有这个麻烦了。很多小的划痕完全可以置之不理(看着不显眼,大家也
都理解),车主可以避免许多在自己的钱包和心理之间的挣扎和煎熬的情况。
最后一个因素,可能刚到美国的朋友还感觉不到,就是美国人的实用性。在美国待过
几年的朋友都知道,美国人普遍都非常实际,除了少数特有钱的人外,一般老百姓不怎么
刻意的去炫耀、攀比。很多我们中国人所谓的面子问题,在美国绝大多数人中是不存在的
。所以,当美国人买车的时候,多数是考虑自己需要什么?自己的经济实力、偿还能力如
何。受环境的影响,很多在美国生活过一段的中国人也开始务实了。所以,象我们刚才提
到的,对于经济上还不是很富裕的朋友们,买一辆自己负担的起,对生活、工作、学习有
实际帮助的二手车应该是非常好的选择。
很多朋友在网上提问,说看到美国有很多租车的广告,每个月只要1百多块钱美金
,就
可以租一辆小型车;中型车也只要2-3百块,比买新车还划算,岂不是很好的价格?不错
,我刚到美国的时候也经常在电视和街道上看到这样的广告,当时觉得都不可思意。但真
实的情况是,租车里面的门道多的很,真实的花费一定比新车还贵。
典型的情况是,租车公司一般会拿一辆小车放在门口,然后插个大牌子,标上一个超
低价,比如说$99美金一个月。等你进去说就要租这辆车的时候,销售就会说这款车已
经全
部租出去了,并且介绍几款别的相似的车给你(当然这几款别的车的租金要比门口那辆高
一些),然后就鼓动三寸不烂之舌把你一步步引向他们想租给你的那辆车(租金已经远远
没有门口那辆那么漂亮了)。
即使你的意志比较坚定,或者你的运气比较好,找到了一辆租金适合你的车(但要记
得,成交的时候是要加税的哦。这就是为什么广告上大字写着$99/month,但在下面用
非常
小的字写着Plus Tax。)。租车的条款也会把你限制的死死的。首先,租的车必须上全险
。第二,在租车的期间,通常是3年,也有5年的,你不能以任何理由解约,否则就要付一
大笔违约金。很多租车商还在行驶里程上限制的很严。比如说,在租车合同上会标明,
3年
内,这辆车最多能跑3万6千英里,如果超过了,超出的每一英里,你要向租车商缴纳几毛
几分钱。曾经有个朋友租过一辆车,记得是辆Nissan的吉普,租金好象也不错,就是每次
用车时对跑的里程都很在意,一般没事不开车出去,能搭车就搭车。后来一问才知道,租
车的时候的行驶里程规定的很死,再过几个月就到期了,行驶里程也几乎到了,怕挨罚。
总之,租车的价格一定是比买新车还要贵的,否则,大家不就都每3年租一辆车算了。
总开
新车又省事又省钱又漂亮,谁会不干呢?(如果你很有钱,那就另当别论了。)
从上面的讨论,我们可以看出,对于很多刚到美国,经济还不十分过得去的朋友,买
一辆二手车无疑是最好的过渡选择。当然,我们是指买一辆能开的,不带来或者很少带来
麻烦的二手车。
Day 2 (第二天)从哪里买二手车?
在美国,通常可以从如下途径买到二手车:二手车商(Used Car Dealers),倒腾车的(
就是个人的,或者小型的Car Dealers),拍卖,个人手中,以及修车厂。
凭多年的经验,我个人最喜欢从个人手中买,一般非万不得已,从不考虑其它几种。让我
们来分析一下为什么。
一个人不可能无缘无故就打算卖掉自己的车,总是要有理由的。比较常见的理由是,1
)车
开旧了,总出毛病造成很多不便,已经不厌其烦,懒得修了,也不值得修了;2)找到
一份
更好的工作(或毕业找到工作了),或发了一笔小财,或终于攒够了买新车的钱了,可以
实现新车梦了;3)要搬家,距离很远,开过去太累,运过去不值当的,卖了算了。在
这些
理由中,2)和3)是最好的,最希望能从这样的车主手中买车。主要是,一个普通的车主
一般不会是什么修车方面的高手,所以,车辆如果有毛病的话一般验车时容易发现;并且
,这样的车主卖车是基于上述或者类似的理由,但不是以赢利为主要目的(车商就不一样
了),所以价格比较好商量。如果更深入的想想,普通人不是一年到头没事儿总买车卖车
,所以你和他在讨价还价的水平上相差不是太大(这点很重要哦)。
来看看买车的下一种途径,小型车商,也可以叫倒腾车的。这种人一般是手头稍微有点资
金,懂得很多挑车的技巧,也能干一些简单的修修补补。他们的主要工作就是从个人手中
买二手车,把外表擦擦,装饰一新,也可能把一些机械上的小毛病暂时掩盖一下,然后把
车加价卖出。这些家伙常年倒腾车,所以个个伶牙俐齿,知道如何说服潜在买主,并且一
见面就能知道你对车的了解,然后看人下菜碟。从这种人手里买车,首先价格不是最好的
,因为他们是以赢利为目的。其次,新手容易被他们的三寸不烂之舌所打动,或者多掏钱
,或者忽视了一些很重要的毛病,或者买了一辆不是自己很中意的车型。而且,这些家伙
的车卖出后没有给你任何保障,哪怕你刚开出门就不动了,也不关人家什么事了。
回来看看那些比较大的二手车商。美国各地都有很多大的二手车商,有的还是连锁店。这
些店从外面看气势恢宏,一个大广场上停个几百辆车,上面飘着彩带,晚上打着彩灯,简
直就是过节的架势。不可否认,从这些地方买车有几个小小优点,一是品种全,型号多,
什么车都有。在一个大车商的场子里可以转一天,看几十辆车(看私人的车,一天能看
3辆
就算你效率高了)。二是这些大Dealer的车通常多多少少带一些Warranty,就是保修,好
歹有些保障。
好话说完了,回过来看看不从这种地方买车的理由吧。首先是价格,车商是以赢利为目的
的,并且规模越大,开销也越大,所以每辆车的价格当然也高。二是车商都有自己的修理
车间和工人,并且有实力购买一些稍大些的设备(这点小Dealer玩儿不起),所以就有变
废为宝的可能。例如,如果一辆车的机器不错,但外表差点,重新喷遍漆就变崭新的了,
然后卖个天价;或者,把汽车报废的零部件拆下来,拿其它报废车的顶上,这样做本身并
没有太大问题,关键在于度。有的东西能修能换,有的东西不是一个普通修理车间就能搞
定的。或者说,即使表面上搞定了,真实的质量、性能、可靠性差远了。价格被提上去了
,车商的利润增加了,而买车的人花了大把银子却没能买到物有所值的车。所以我们在这
里不得不又一次强调买二手车的宗旨:我们没大钱,所以只能买用过的、破一点的、可能
性能差一点的车,但决不能买以次充好的车。
最后说说修车场。因为想省钱的缘故,所以去过很多小的修车厂,吃了不少亏,同时也买
到很多经验和教训。在这里我们主要谈谈为什么不能从修车厂买二手车。其实说起来也很
简单,就是大部分修车厂卖的二手车都是拼装车。因为我的第一辆车总有些小毛病,而且
我自己也喜欢稍微鼓捣一下,有一段时间经常到几个比较熟悉的修车厂跑跑,看到过不止
一辆面目全非的事故车是如何在几周内变成一辆闪闪亮的二手车。这种车在安全方面是非
常值得担心的。由于修车厂那帮家伙做假的水平非常高,有时候确实难以分辨真伪,所以
干脆来个“宁可错杀一千”吧,不从这种地方买车就完了。
谈完了从什么人手里买二手车,但怎样找到这些车呢?私人手里的二手车通常有如下来源
:从亲戚朋友处,从报纸广告,马路上看到的,网上。那么哪种最好呢?一般来讲应该是
从亲戚朋友处,因为你可以知道此车得使用历史,维护情况,有什么不明显的小毛病等等
。再说,亲戚朋友一般犯不上为一点钱骗你,也不指望从你手里赚钱。当然,也不排除你
的亲戚朋友真的很#$$#^%^,那就当我上面的话没说。如何你在美国没什么亲戚朋友,
或者
碰巧他们都没有车要卖,就只能考虑其他途径了。一般各地的当地报纸都有专门卖旧车的
广告版,有很多选择。马路上也能看到很多贴着For Sale牌子的车。如果你得英文不是很
过关,尤其对汽车的了解有限,在很多大中城市有中文报纸,上面的广告一样多(例如纽
约的世界日报、星岛日报等)。也有许多朋友借助科技的进步,在网上发现二手车,而且
这种途径效率极高。
找二手车是一个相当费时间费力气的活,所以要尽量甄别广告上哪些是私人的车,哪些是
小车商,哪些是大Dealer,省得打了半天电话,大老远跑去一看,满不是那么回事儿。有
个简单的方法可以试试,如果你在报纸上看到一则广告下放了好几辆车,多半是倒车的,
普通人家谁没事儿吃饱了一下卖好几辆车?如果广告说卖各种二手车,只留了个电话,那
就一定是Dealer了,大的小的说不定。
Day 3. 买什么牌子的二手车?如何判断二手车的价格?
对于买什么牌子的二手车,可谓仁者见仁,智者见智。但仔细分析起来,并不是很复杂,
无非日系车,美系车,韩系车,德系车,其他欧系车这几种。记得我们在前面讨论为什么
要买二手车,所以基于同一理由,我们可以马上排除其他欧系车(例如SAAB,Volvo等
),
因为市场上数量不多,不好挑,而且价格高,维护贵。德系二手车中的BMW和Benz也不
是个
好选择,虽然买了以后你可以打电话跟你老爸狂吹一下,但真正使用起来,每次去加油站
和维修站都是一次心痛的感觉。当然,我并不是说BMW和Benz的车差,只是它们不适合
第一
次买二手车的人。
大多数中国人都很喜欢日系,美系车,它们的确是很好的选择。比较起来,在经历过无数
次血和泪的XX后,我本人更倾向于日系车(我敢保证有很多人反对我。但美国是个言论自
由的国家,在不妨害别人的情况下,我有发表我的言论的自由-所以我说我本人更倾向。
而且,对于您的反对,虽然我并不一定赞成和接收,但我会坚决捍卫您发表反对我的意见
的权力-够公平吧?)。
客观的讲,美日汽车各有好坏,日系车的特点是机械可靠,耐用,省油,保值,操作人机
工程学好。美国车通常马力大,内部宽大,空调效果快,价格便宜,零配件便宜。但美国
车的小毛病太多了,虽然每次维修都不贵,但太麻烦了。韩国车也可以算在我们买二手车
的考虑范围内,韩国车在刚进入美国市场的时候走过一段弯路,主要是质量问题。导致
92
、93左右的车在使用5、6年后只值千把块,而同等级同等年头的美国车要贵2倍以上,
日本
车要贵3倍左右。这两年,韩国朋友们痛定思痛、亡羊补牢、卧薪尝胆、浪子回头,总
而言
之吧,就是改了,韩国车的质量得到了大大的提高,又因其价格便宜,在美国的市场占有
率以有明显提高。这帮太极猛虎的经验非常值得中国汽车工业借鉴。因为对于象汽车这种
耐用消费品来说,价格不是唯一决定因素。而且一旦臭名远扬,想扭转乾坤是相当不容易
的。
我们接下来要讨论关于决定二手车价格的很多因素,但还是先进行一下科普吧,也就是介
绍一下汽车的基本知识。
除了以产地和品牌分,汽车通常以其功能/形状分。具体有:三厢轿车-Sedan;两厢轿车
-Hatchback;后行李厢加高和成员仓连成一体的轿车-Stationwagon; 吉普车/多功
能运
动型车-SUV(Sporty Utility Vehicle),美国南方也叫truck;商务舱那样的面包车-
Minivan; 小卡车-Pickup(我们所谓的皮卡)。
按传动/换档分:手排档-Manual shift/Stick shift;自排档-Auto Transmission/
Autoshift,手自一体的我看都不看(不明白买这种车的人到底要怎么开)。按颜色分
大家
都会,我就不多嘴了。
从这个一月谈开始帖到网上,就有很多朋友问问题,绝大部分是关于价格的。没错,买二
手车主要看的就是价格,但更精确的说,是看性价比,是买一辆即使便宜、简陋、有些破
旧,但起码能在一、二年内正常行驶的车。我们以一个网上朋友的提问来开始我们对于二
手车价格的讨论(原文是英文的,我在这里免费帮忙翻译成中文的了):“99年丰田佳美
,型号LX,行驶里程99000英里,自排档,皮座椅,灰色内饰,CD收音机,要价7000美
金,
帮忙看看值不值。”不知读者的第一感觉是怎样的?反正每当我看到这样或者类似这样的
问题,第一反应就是无言以对。因为这个问题看起来什么都说了,其实缺了起码80%的信
息。
二手车的价格通常由如下几个方面构成:生产厂家、型号、年份、已行驶里程、配置、原
车主的使用情况及车的使用地理位置、保养情况、维修情况、及具体车况等等。让我们逐
一看看这些因素是如何起作用的。
首先是生产厂家,这个比较简单。因为对于同档次而且其它条件都一样的车来说,奔驰肯
定比丰田贵,丰田肯定比福特贵。
型号是指同一厂家生产的车,有不同型号,不同大小。比如:丰田里面有Camary,
Corrolla;本田有Accord,Civic,CR-V。同一厂家生产的不同型号的车,大小和功能
不一
样,价格当然是不同的,这个也不难。
对于二手车配置,买主通常是没什么可选择的。买二手车图的就是个价廉物美,如果你非
要挑CD是1碟还是5碟的,有没有DVD,车窗是否是电动的,那你买车的时间恐怕就会非
常长
了。我自己对配置没什么要求,车吗,主要是交通工具。当然,如果人家的车配置非常好
,要价上高一些也是合理的。
年份、已行驶里程、原车主的使用情况及车使用的地理位置如果单独看,非常容易理解。
我们都想买年份近的,行驶里程底的车。但我个人认为应该放在一起讨论,因为这个地方
产生的误解最多。比如说,网上有朋友问:同样牌子的车,如果车况配置相同,价格相同
,应该选99年8万英里的车,还是01年11万英里的?这种问题很难直接回答。表面上看
,9
9年的车老了2年(腐蚀大一些),但行驶里程少(机器磨损少一些);01年的车正相反。
但真实情况是这样吗?我一般都要问,原车主是什么样的人(白人、黑人、亚裔?)?谈
吐如何?家庭情况如何?年龄大概多大?住在哪里?
可能有人会问,这些问题和车有关吗?我的回答是:“有关,太有关了”。来看看人种问
题。从骨子里,我并不是个种族主义者,但多年的经验和阅历告诉我,在美国,白人确实
更可信一些,尤其是中产阶级的白人。这些人受过良好的教育(知道车虽然是钢做的,也
需要按时保养!),责任心强(所以开车稳当,车况能保持的较好),诚实、有礼貌、讲
道理(如果你能有合适的理由支持你的讨价还价,他们通常会接受),经济上比较宽裕(
这一点对你很重要哦!)。而黑人通常在经济上稍微差一些,通常开车猛一些(对车的磨
损较厉害),而且有时候不讲理起来有点难对付。对于亚洲人,尤其是中国人,比较难定
义。但总节一下,觉得优点是语言交流没问题,开车习惯也还可以,一般对车的养护也过
得去,缺点是中国人太聪明了,我想你能明白我的意思。
从原车主的谈吐、住房条件,你通常可以看出他的经济状况和人品。这两样将直接影响到
车况和车价。所以有时候觉得,所有事情归根结底都是人的问题。好像扯远了,咱们接着
谈车。
同样2辆车,在城里和乡下跑的同样的里程数可是大有不同。可以简单的定义为,在繁
华的
大都市跑1英里对车的磨损和乡下跑1.5英里的磨损相同,也就是说,跑同样的里程,城里
对车的磨损大。为什么这么说呢?因为城里堵车(车原地没动,车的发动机也在磨损),
城里的路况不好,城里的空气质量不好。所有这些都加速了汽车各部分的磨损。
那么年份呢?如果其它都一样,只是年份差2年,选哪个呢?当然选年轻的。首先,因
为有
2年的时间差,所以年轻一点车的底盘被雨雪风霜的腐蚀轻一些,车漆的氧化程度轻一
些;
更重要的是,科学技术是时时刻刻都在进步的,每年都有新技术被应用在汽车上,不管是
改进车的安全性、燃油经济性,还是舒适性、可靠性,对你都没坏处。
综上所述,你可以在网上或者手册上查到一款车的评价市场参考价格,但一辆二手车的最
终价格是由很多因素决定的(除了上述的主要几种,还有更多的细节我们会在后文中谈到
)。
Day 4. 目标二手车大概是什么样的?不同季节买二手车要注意的事情。
如果你是一路从Day1看过来的,那么你现在可能已经产生了这个问题:当我开始买二手车
时,我的目标应该设立在哪些车上呢?要回答这个问题,需要先有个设定,我们把买二手
车的人群大体分为2类:第一类是经济实力非常有限,是辆车,能做为基本的交通工具,别
找大麻烦就行;第二类是经济情况还过得去,想买辆看着、坐着、开着都稍微舒服一点的
,但价格中等不要太高了。有反应快的已经看出问题了,好像缺了一类,为什么没提想买
年头很新、价格偏高的二手车的人群呢?原因很简单,本人一直认为并再次重伸,买任何
二手车都有风险,如果钱攒的差不多了,干脆一步跨入共产主义,来辆新的,省得钱没少
花,还要承担风险。
现在看看上述2类人群应该挑什么样的车吧。对于第一类来说,目标大体可以锁定在小
型的
轿车(Sedan),排气量在1至2升之间,以2升为上限(通常1.5升左右,因为2升大概可以
算中型轿车了)。对于车的国别和品牌,美国车、日本车、韩国车都可以考虑,本人比较
中意的品牌有Civic(HONDA本田)、Corolla(TOYOTA丰田)、Sentre(NISSAN 尼桑)、
Escort(Ford福特)、Elantra 和Accent(Hyundai现代)、Mazda323(Mazda马自达)、
Mirage和Lancer(Mitsubishi三菱)等等。锁定了小型车,也不能把广告上的每辆车都验
一下吧。所以我们的范围还需要继续缩小。鉴于我们的定义,我认为应该着重考虑那些车
龄在7-10年,跑了8-12万英里左右的车。这些车的价格基本上在$2000-$5000的范围
,也
就是新车价格的六分之一到三分之一左右,如果保养正常并且没有出过什么大事故,再跑
个3、4年应该不成问题。但这些车的很多零部件都已经到口了,也就是说,到了出小毛病
的年龄了,比如说某个Sensor(传感器)坏了,Idle(怠速)需要调整了,启动有时候需
要多打几下等等。但考虑到经济因素,我认为还是可以忍受的。当然,更便宜的车也有的
是,而且我不否认在那些几百块钱(甚至几十块钱)的车里面也有平平安安能开几年的,
但按我的挑车经验,这种几率太小了,看过几辆这种便宜车后,觉得真是浪费时间。
对于我们上面分类中的第二种人来说,挑车变得更容易也更复杂了。之所以说出这样一句
不和逻辑的话(如果我的计算机老师看到这句话,一定不会让我毕业的!),是因为任何
事情都具有两面性,也就是说我们需要辩证的、历史的、唯物的看待事情。先来看看容易
的方面,预算多了,可挑选的车也就多了(再次印证了钱多好办事这句话),就这么简单
。那复杂的一面呢?预算多了,如果你不小心挑了一辆破车,损失的钱也多了,所以你需
要更仔细的验车。哈哈,也很简单吧。来看看第二类人的选择有那些吧。第二类人依然可
以选择上述的那些小型车(我们稍后会比较一下小型车和中型车的区别),只是可以买年
头新一些的,里程少一些的。对于我们上面提过的小型车,可以考虑车龄在4-8年,行驶
里程在5-9万之间的,这些车的价格应该在$4000-$7000的范围内。如果你认为小型车
不太
适合你,也可以考虑中型车,最好的牌子当然是Camary(TOYOTA丰田)和Accord(
HONDA本
田),这两款车在美国已经经受了几十年的考验,在质量和可靠性方面绝对是中型车中的
首选(当然价格也要高一些)。其它可选择的也很多,例如Taurus(Ford福特),
Mazda6
26(Mazda马自达),Galant(Mitsubishi三菱)等等等等,如果想写,应该还能举出
10个
左右的名字。与小型车相比,中型车主要是发动机的排气量大一些,驾驶室内空间大一些
,行李箱大一些,车重一些,通常配置高一些。当然,由此引出的就是价格也高一些,油
耗高一些,停车位需要大一点。
好了,我们已经对自己想买的车有了一个大概想法了,假设我们经过考虑,大至决定了需
要买的车的轮廓,例如:中小型的sedan。价格在$3000-5000之间,自排档,全电动等
等。
决定了这些基本因素后,我们需要做点家庭作业。买一本consumer report,看一下各
国车
的大概评价及各种大概车况下的book value(比较客观的市场价格)。从consumer
report中,我们可以知道广大人们群众对该车的最公平的评价,以及该型车有何优缺点,
是否有call back的历史,然后才可以我们的买车行动。
讨论具体的买车之前,还要先提几句季节和气候对买车的影响(经常被很多人忽略)。在
美国的东北部,冬天经常下大雪,政府为了保障人民生命财产的安全,会在马路上撒雪盐
,让雪尽快融化。这就导至一个问题,雪融化后变成雪盐的水溶液,然后等车驶过的时候
会溅在车的底盘上,时间长了会对底盘有很大腐蚀。所以,通常北方车的底盘状况比南方
和西部车的要差很远。再看看季节,一年四季验车的时候有不同的附加项目,主要是夏季
和冬季。夏季要看车的散热情况,条件可能的话,把车开上高速,打开冷气,用中速多跑
一会儿,看看水温是否正常。如果是冬季,要着重注意车辆的启动,验车提醒车主不要发
动车,启动“冷车”看点火是否正常。我们会在后文相关章节更加详细地介绍这些。
大多数国内的高手都是开手排的大师。但在美国,最好还是来自排的。因为美国绝大多数
车都是自排的,维修方便;碰到堵车时候,就更能显示出自排的优越性。当然,如果你非
常不想把车借给别人,手排绝对可以帮你。还有一种人,说手排的有驾驶乐趣,本人对此
不敢苟同(别跟我抬杠,否则话题就扯远了)。
Day 5 买二手车是需要练习的。
通过前几天的讨论,我们已经知道了如何根据自己的实际情况确定自己的目标车,大概有
哪些购车渠道,从什么样的渠道买,影响二手车价格的因素等基础知识,应该开始实践了
。注意,我说的是“实践”,而不是买。这两者有什么区别吗?当然有。我说的实践是指
练习买二手车。练习的场地就是那些在大马路边上,彩灯闪闪,彩旗飘飘的二手车商,练
习的结果当然是提高自己验车的水平和买车的技巧,但请务必坚定的记住我一句话,在你
的练习阶段,不管车贩子说的再天花乱坠、宝雨缤纷,千万不要掏钱或者签任何字,切记
切记。因为在我写这句话之前,已经有无数血的教训发生了。很多在网上看我第一版一月
谈的朋友,在招数还不算纯熟、心理素质还不算过硬、讨价还价技巧还没有学会之际,经
不起那些忽悠老手的三言两语就掏了钱,过几天车出毛病了问怎么办。还能怎么办呢,花
钱修吧。问他们为什么那么早就动手,居然回答说人家讲的挺好,听的挺高兴,怕这么好
一辆车错过了。每次看到这种回答,都会怒从心头起。您怎么就那么那个什么呢?做为一
个好的汽车销售,人家的职责就是把你说高兴了,人家能住好房、开好车,吃好的、喝好
的就是因为能说的你马上掏钱。可您的钱毕竟是您辛苦挣的啊!在美国这么大的汽车市场
里面,您居然也怕把一辆好处错过了。先不论是不是真的是一辆好车,就算它是,错过了
又怎么样?俗话说:一潮海水一拨鱼。错过这个,后面还有更好的。关键是要把钱攥在自
己手里。这么想和这么做的人,您是幼稚呢,幼稚呢,还是幼稚呢?
可能有的朋友觉得我这招有点损,但我要说,第一:这是最有效率的练习方式,你去一个
车场可以练习N辆车,还有人在旁边答疑;第二:在那些车贩子蒙了无数二手车白痴的
同时
,让他们为社会做点贡献也是应该的,大家说对吗?(注:此处应有持久热烈掌声。)
如果有空,还应该去应该去新车Dealer那里转转。在我们买二手车的过程中,有些是可以
量化或者说容易衡量的,例如车子漏不漏水,排气管里面是否有积炭,车轮的磨损程度等
等。但还有很多东西是不能量化的,比如汽车的加速性(除非你让朋友帮你掐表),隔音
效果等等。对于这些不能量化的,我们凭什么来进行判断呢?答案只有一个,就是凭你的
经验和感觉。这就要求你先要选择一个参照物(如果你不明白什么是参照物,请阅读初中
物理课本)。那车子的噪音水平来说,你启动发动机以后,听到发动机声音的大小起决于
几个方面:发动机噪音的分贝数,环境(是否产生回音),环境噪音,你当天的身体状态
(决定你对声音的敏感程度)等等。但你听到了声音后,却很难判断这个大小对于这款车
来说是否正常(除非声音大的邪乎)。所以你可以把你的参照物选定为新车,到新车
Dealer那里听听新车的声音,然后比较一下二手车的。二手车的声音肯定比新车大,但如
果相差不是太大,则说明在这点上没什么大毛病。我们在后文中会看到,验车的时候很多
东西都要和新车对比,所以,有空也去照顾照顾你的参照物吧。
练习看车是在车贩子那里练,但同时你还要练习找车,因为在你练好后,终有一天要到实
战环境里面去找真正的卖主。不管在哪里(互联网上、报纸上、校园小广告上等等),找
到目标车后,应该首先打电话联系对方。电话中应该确认:车的型号、年份、行驶里程、
车的配置、对方是否是一手车主、价格、价格是否可以商量、对方是私人还是dealer等信
息。如果觉得合适,把这些信息记下来,就可以和对方约看车的时间和地点了(当然,约
真正的好车主应该是你全部读完本书,并在车贩子处练习的找到感觉了以后,因为当你去
真正的好卖家处看车、验车的时候,你需要在很短时间内就做出买还是不买,多少钱买的
决定。而你那时是否能做出好的决定的基础,就在于你是否认真读书,以及是否认真练习
了)。看车时候最好找几个朋友一起去,一来大家都可以帮忙看看(群众的眼睛是贼亮的
吗),二来可以你一言我一嘴的帮助砍砍价。
好了,让我们看看如何验车吧。说起来,验车使用的是我们祖国文化的传统瑰宝:望、闻
、问、切。
Day 6 看车要从外观看起
记得是上本科的时候(在美国),有个同学问我如何验车,说她老公什么都不会,但又要
强,总是自作聪明。我就问她她老公是怎么验的。她说先绕着车走一圈,然后打开机器盖
子,这里碰碰、那里摸摸,若有所思的自言自语几句,然后开几圈,最后问能便宜多少就
完了。用这种方法挑了2个月的车,结果是不了了之。听完以后,我首先向她表示了最
热烈
的祝贺,祝贺她的钱还在自己手里攥着。然后告诉他,不管她老公对车懂多少,但起码第
一步是对的,就是先看看外观。
驾车一辆车,尤其是二手车,不要笼统的走马观花,而要按照一定的程序和步骤,一部分
一部分的仔细看,一个功能一个功能的认真查。要假设任何一个部分都可能出问题,而你
的责任就是找出这些问题,并评估问题的严重性(很严重就放弃这辆车,好修就以此来还
价,没发现什么问题就鸡蛋里挑骨头,制造一些所谓的问题,然后还价)。我们这本书的
主要目的之一,就是告诉你这个步骤和每一步的内容。当然,如果你有经验,也可以按照
你自己的习惯和程序来。
开始看车吧。首先,多绕着车走几圈,看看此车给你的第一印象。毕竟,它可能就是你将
来的坐驾了。有的时候觉得,从某种角度看,买车就象谈对象,尽管我们总被教育要注重
对方的人品、学历、谈吐等等,不要光看长相,但实际生活中有几个不是先看对方漂亮不
漂亮的呢?买车也是一样,起码也要买一辆自己看着顺眼的车。如果第一眼就看不上,那
就省省时间吧。
在检查车的外表时要注意下面几点:车身是否光滑平整;漆面是否光亮,颜色是否深浅一
致;是否保养良好,有无划痕,有无磕碰。
在大城市的车,通常多多少少都带点伤,尤其是前后Bumper(保险杠),这很正常,因为
在街道里面停车,即使你自己是高手,也免不了碰上几个孬的,轻轻顶撞几下太常见了。
只要不是很碍瞻观,应该是能接受的。心里这样说,嘴上可不要一开始就露出来,尤其是
碰到比较小气的卖主,可以马上大惊小怪一番,然后把此当成还价的理由。
如果是车门有磕碰的痕迹,就应该顺带看看车门内部是否变形,是否影响到车门的正常开
关、上锁,以及密封性能(我们后面要细谈这些)。
看来车身的大体外观后就开始检查漆面的质量。这时候要留个心眼,不要看到一辆特别亮
闪闪的车就惊若天人,千万小心其中有诈。例如,如果一辆5年的车,车主家没有车库
,还
象新车一样闪闪亮,就不正常了。让我们来科普一下车漆的基本知识。车漆分为2层,
底下
的一层是颜色,上面一层透明的叫Clear Coat,这一层比较坚硬,起到保护颜色层和闪闪
亮的作用。有一件事我一直没有搞清楚,就是国内的封釉是什么。问了很多人,都说不出
所以然。给我的印象好像是封上一层Clear Coat。如果是,那么就说明或者国内的车商骗
人,没有在车漆上涂这一层;或者是那些封釉的家伙在骗人(国内的情况复杂啊)。如果
不是Clear Coat,那是什么呢?希望有高手能帮忙澄清一下。
让我们暂时忘了国内的事,回来看看美国的车吧。通常经过几年使用后,阳光中的紫外线
会使Clear Coat氧化,使车看上去不是闪闪亮了。这个时候,可以用抛光(Polish)的车蜡
打一下,把氧化层打掉,恢复车车的光彩。带Polish功能的车蜡里面含有许多非常微小的
沙粒,在你打蜡的时候,磨去Clear Coat表明被氧化的一层,露出下面的新鲜部分,这就
是Polish的基本原理。
所以,斜对着阳光仔细看看车漆的表明,就能看出很多东西。通常能从车漆的表面看出很
多非常非常微小但很密集的划痕(也许叫划痕不确切,因为这些划痕太细小了,不斜对着
阳光应该根本看不出来。)这是平时洗车和打蜡的结果。对于一辆几年的二手车来说,如
果你没看到这些划痕,车上面是崭新崭新的车漆,一定是后喷的。而此类整容一般是事故
车或者拼装车的痕迹(刚喷好没多长时间,为了好卖)。如果车漆没什么问题,只是不十
分光亮,可以问问车主他的打蜡情况。对于车蜡是否具有抛光功能,并不是每个开车的人
都知道的,所以可能前车主是按时打蜡了(但并没有使用过带Polish的蜡),天长日久,
车漆表明的Clear Coat氧化了。如果是这种情况,你应该心中窃喜(就是暗暗高兴),然
后以车漆老化为名来还价。等车买到手后,用带Polish的车蜡打一下,就漂亮了。从这里
我们也可以总节一下各种车蜡的功能:不带Polish(抛光)功能的车蜡是给新车用的,作
用是保护Clear Coat,减缓它的氧化速度,同时让车看上去亮闪闪;带Polish(抛光)功
能的车蜡是旧车用的,通常用在5年以上的车上,它可以磨掉车漆表面已经氧化的Clear
Coat,也就是说,翻新一下Clear Coat,同时减缓氧化,让车闪闪亮。
前面提到了,车漆表面的细小划痕是洗车和打蜡的结果。细心的朋友会问,如果一直没有
用过带抛光的车蜡,表面也会有划痕吗?回答是肯定的。因为除了打蜡,还有洗车,洗车
也会造车这些划痕,而且多数情况下洗车造成的更多。
洗车不一定要打蜡,但打蜡前一定要洗车。见过很多外行洗车和打蜡,简直就是糟蹋车。
正确的洗车和打蜡方法应该是这样的。洗车应该尽可能保证有充足的水。在美国,很多住
宅区和房子的前后都有水龙头,可以考虑买一条带喷头的水管(30英尺长作用,很便宜的
),然后先用喷头把车喷一遍。喷的时候要从上到下,把明显的泥土和灰尘都冲掉。然后
用一块软布,可以是用旧的毛巾等等,从上到下的开始擦车。注意,考验你洗车水平的时
候到了。最不合格的是一条毛巾一擦到底,中途不洗。想想看,虽然经过你的冲洗,车身
上还是有很多微小的沙尘,你的毛巾擦过去之后,这些沙尘就附着在毛巾上。一块布料(
比如说毛巾)上粘了很多砂子,这是什么呢?这就是砂纸!!!如果你一条毛巾一次擦到
底,那简直就是用一张粗砂纸在擦你车,所以说是最不合格的(洗车行的人都是这么干的
,不信你下次仔细观察观察)。基本合格的方法是擦几下,在桶里投一下。这样做已经大
大改善了擦车环境,但不客气的说,是用一张细砂纸擦车(多数人都是这么擦的)。最好
的方法,也就是我用的方法,应该是一手拿喷头,一手拿毛巾,擦两下就用水冲一下擦的
地方,把脏泥汤子冲走,并冲一下毛巾,这才是真正的擦车,高手的擦车,能流传子孙万
代的擦车方法。
前面我们讲了,打蜡两个基本作用是美化和保护。打蜡一定是在擦车之后。通常来讲,一
个月打一次蜡就很好了。除了蜡的功能选择以外(抛光或者非抛光),蜡的形式(液态或
膏状)到无所谓,完全看个人习惯。我本人一直使用一个牌子的膏状蜡,所以只能从这方
面讲讲了。
首先要强调的是,打蜡是一个力气活,但更是一个技术工种,并且要讲究天时、地利、人
和的,让我们来看看这里面的讲究。天时:打蜡的环境温度大概应该在华氏50-75度之间
;地利:打蜡的地方应该避免强烈阳光直射,并且不要在暴土扬长的地方;人和:你很喜
欢自己动手,愿意尝试新东西,懂得体会劳动的快乐。
现在开始打蜡,再次强调,一定是在刚洗完车以后。选定一个开始的地方(可以是车头或
者一个车门),用一小块软布或者海棉,每次蘸薄薄的一点车蜡,均匀的涂在车上。有人
喜欢画圈,有人喜欢拉直趟,这些都无所谓。关键是要均匀,而且要薄。蘸一次打一小块
。等到打过的蜡变成一层薄薄的白霜(大约3-5分钟),说明蜡干了,就可以用另外一块
干净布把白霜擦掉。这样打一会儿擦一会儿,直到全部完成。
操作注意事项:1-打几下就要查看一下布或者海棉上有无污物,如果有就要掸掉;2-要
一块挨一块的打,不要东一下西一下;3-蜡起白霜就擦,不要等太久,否则不容易擦
掉;
4-别人夸你打蜡打得好,记住告诉他是我教你的。
Day 7有时候车漆能告诉你很多
前一天我们讲的是车漆的基本结构和保养常识,也就是说,是从美观的角度检查。其
实,车漆的故事可以再引深一点,让我们看看如何从车漆上看出碰撞车的蛛丝马迹。一辆
车,在使用过程中有个小磕小碰是难免的。而所谓碰撞车,就是出过比较大的事故然后修
好的车。如果你和修车厂的关系比较好,你就能知道,很多被撞得面目全非、惨不忍睹的
事故车,经过几个星期,也能变成一辆崭新的车。这种车,在外行眼里可能比正常使用的
二手车还新,因为人家的油漆是新喷的。但驾驶这种车可谓是后患无穷,因为在事故中,
车身的很多结构已经被破坏,修复后的车在车身强度、抗腐蚀性能、密封性等方面都是不
过关的。而且在严重事故中,车身大梁的平直也会遭到破坏,这样导至四个车轮的方向角
度是不一致的,后果就是车轮磨损不平衡、刹车不平衡、以及费油。任何修复的碰撞车都
会留下痕迹,关键是痕迹的大小,以及我们能不能发现,而仔细检查车漆就是其中的一条
。前面我们说过,二手车的车漆上会因为擦车和打蜡留下痕迹的,不管是多么小心的擦车
和打蜡,只要对着阳光看,都能看出多多少少的划痕。所以,如果你看到一辆用了几年的
车,对着阳光车身漆面上光滑如镜面,你心中就要冒出一个惊叹号了,这辆车十有八九最
近刚喷过漆,而一般情况下,除非车身经过碰撞,漆面被破坏,否则很少有人会重新喷漆
。即使是这样,我们还有一个疑问,就象我们前面说过的,开车在路上,有个小磕小碰是
难免的,比如说车门子被别人倒车时候挂了一下,也要喷漆修补的,可严格意义上说,这
不应该算在碰撞车里面呀。没错,小磕小碰是难免的,也是要修的,但如果只是小磕小碰
,是犯不着全车喷漆的。明白了吧,可能一个车门或者一部分是重喷的,但如果全车从头
到尾都是新喷的,就一定有个故事在里面了。
用另外一种方法,也能快速检查出碰撞车的迹象。这种方法是我在进出了无数次修车
厂,看了无数次碰撞车翻新过程之后,某一天在电视里面看到新车的生产过程后突然灵光
闪现发明的,后来屡试不爽,百战百胜。这就是看车身喷漆部分和相邻的橡胶密封件,比
如说车身和车窗的接合部,车门上车窗和车门框的结合部等等。怎么看呢?让我们来分析
一下。在一辆新车的生产过程中,车身或者零部件被组装在一起后是先被喷漆的,然后再
安装其它密封件和配件、玻璃等;而大多数碰撞车的修理过程是把这个顺序倒过来,是先
把车整个拼上,然后用纸把不该喷漆的地方挡上,最后对没挡上的部分喷漆。看出问题了
吗?如果还没有,说明你要用心了。让我们直接一点说,在新车的生产过程中,油漆没多
大机会喷在橡胶密封件等不该被喷到的地方(因为是喷的时候这些部件不在一起);而对
于碰撞车,不管你挡的多严实,高压空气带动的微小油漆射流总会有机会透过一些缝隙,
附着到一些它们不该到的地方。所以我们可以得出结论了,检查车身喷漆部分和相邻的橡
胶密封件的时候,如果很多橡胶或者甚至玻璃上都有很细小的油漆斑痕,就说明这个车经
过过全车喷漆,而这种车通常都是碰撞车。当然,这只是你发现的一个疑点,我们会在今
后的讨论中帮助你找出更多疑点,来印证你的判断。
Day 8轮胎、轮胎,你对轮胎懂得多少?
任何一个开车的人,如果连备用轮胎都不会换的话就敢开车上路,不是胆大妄为就是无知
者无畏了。轮胎对汽车的重要性是不言而喻的,如果一定要说明的话,也只能说,轮胎对
于汽车,相当于鞋对于人,或者更重要。因为没鞋可以光脚,没轮胎的汽车就只能扛着走
了。
检查轮胎是验车里面比较简单的一个部分,说具体检查办法之前,还是先科普一下吧。什
么是轮胎呢?教条的讲,轮胎就是“在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡
胶制品。”常见的轮胎有斜交线轮胎、子午线轮胎。子午线胎与斜交线胎的根本区别在于
胎体。斜交线胎的胎体是斜线交叉的帘布层;而子午线胎的胎体是聚合物多层交叉材质,
其顶层是数层由钢丝编成的钢带帘布,可减少轮胎被异物刺破的几率。因为斜交线轮胎本
身的一些局限性,所以现在家用轿车上常见的是子午线轮胎。
过去的轮胎是分内、外胎的,随着科技的进步,现在的轮胎可以是无内胎的,这种轮胎胎
体内层有气密性好的橡胶层,且需配专用的轮辋,直观上只有外胎,没有内胎。
不同汽车需要使用不同型号的轮胎,轮胎的型号可以在其外面的侧壁上发现,通常是一组
数字和字母的组合,要记住这组字母和数字的所有含义是一件非常费劲的事,对于普通用
户来说,只要发现并理解类似如下这段组合就足够了:165/80/R13(这只是一个例子,数
字随轮胎不同而不同)。第一个数字165是指轮胎的宽度(mm),80是指轮胎径向厚度
(胎
高)与宽度的百分比(80%),R是指子午线轮胎,13是指轮毂的英寸数。各种车一般
都有
自己的标准轮胎,我们通常在换轮胎时候,只要按照说明书上的标号买就行。有些人为了
追求所谓的“路感”,把轮胎的厚度减少(例如,把P165/80/R13换成P165/60/R13)。这
样做,可能提高了汽车的某种操控性和驾驶乐趣,但大大降低了车辆的舒适感。也有人把
165的胎换成更宽一点的,比如说185的。轮胎宽一点以后,可能对雪地、雨地的安全性能
有所提高,但可能大大影响车的转向性能。所以,除非你真有特殊要求,或者对车的情况
很熟悉,否则,对普通家用轿车来说,建议不要改换轮胎的型号。
汽车轮胎上的花纹,除了起到美观的效果之外,对轮胎的性能也有极大的影响。经常在城
市行驶的汽车,应该选择那些排水性比较好的花纹轮胎,比如有规则的小块状的花纹;而
需要越野的汽车,则可以选择大块状的花纹。但大块状花纹有如下缺点,一是路面噪音大
,二是油耗高。
轮胎的检查也从外观开始。看轮胎表面是否有明显的裂纹和伤痕。如果表面有较厚的污垢
或泥土,别怕麻烦,找点水洗干净了。看完外观后看花纹的磨损情况。这部分分成两步,
一是看磨损量,准备一个一美分的硬币,把林肯的头顶端那头放入花纹的槽里。如果看不
到林肯的头顶了(比如林肯的头发和前额都进入了槽里),说明花纹还足够深,如果已经
能看到头顶,说明轮胎已经磨损的差不多了,需要马上更换。轮胎花纹的深浅对下雨雪开
车时候的安全非常重要,如果花纹太浅,轮胎的排水能力就会降低,路面的水会在轮胎和
路面之间形成一层水膜,降低摩擦系数,车辆非常容易打滑。
在美国换一副轮胎并不很贵,该换马上换,绝对不能以牺牲安全来省这点小钱。如果在验
车时发现轮胎磨损严重,可以把它做为划价的一个条件。
相对磨损量来说,磨损的均匀程度更重要。因为如果同一轮胎的磨损不均衡,或者不同轮
胎的磨损不均衡,说明车架需要校正,或者轮胎需要做动平衡了。做车架的校正不算很便
宜了。
轮胎磨损的不平衡分为几种情况。如果是前胎必后胎磨损的厉害,是正常的(在前轮驱动
的情况下)。当然,前后轮胎是需要定时对调的。如果是前或者后胎的左右磨损不一样,
可能是有一侧减震有问题。如果轮胎的中间比两边磨损的厉害,说明充气太足,如果是两
边比中间厉害,说明气压太低。这些常识不但验车时候用的上,平时开车和保养也很需要

说到轮胎,顺便说一下轮胎的标识。轮胎的侧面通常都有一组字母和数字,表明轮胎的特
性。常见的一般是这样:P165/80/R13。165是指轮胎的宽度(mm),80是指轮胎厚度是宽
度的百分比(80%),R是指子午线轮胎,13是指轮毂的英寸数。各种车一般都有自己
的标
准轮胎,我们通常在换轮胎时候,只要按照说明书上的标号买就行。有些人为了追求所谓
的“路感”,把轮胎的厚度减少(例如,把P165/80/R13换成P165/60/R13)。这样做,可
能提高了驾驶乐趣,但大大降低了车辆的舒适感。也有人把165的胎换成更宽一点的,
比如
说185的。轮胎宽一点以后,可能对雪地、雨地的安全性能有所提高,但可能影响车的
转向
性能。所以,除非你有特殊要求,或者对车的情况很熟悉,建议不要改换轮胎的型号。
检查好上述内容的同时,看看车身的情况,例如,有没有大的划痕,有没有碰撞引起的损
伤等等。然后,开始检查玻璃(风挡和车窗)。主要看前后风挡上有没有裂痕和其他损伤
。一辆中小型车的前风挡如果更换的话,通常要$300-600,如果风挡有裂痕,对行车安全
是很大的隐患。检查前风挡时,顺便看一下雨刷,看看雨刷的锋面(blade)是否平整,
有无
损伤。一对雨刷大概价值$20-50不等。我提供大概价格的意思是,如果全面检查后,你对
整车还满意,但一些小地方不尽人意,可以参考我提供的价格来砍价,
外观检查的最后一步是车门。打开四个车门(如果是4门车。测试一下:轿车通常都有
几个
门的?),然后关上,检查车门是否可以轻松的关严。打开车门,用手握住车门往上抬,
看看车门是否有很大框量,如果有,说明曾有人经常打开并倚靠车门,使车门下坠,车门
的铰链已经变型。这样,对车门的密封是有损坏的。检查门锁是否正常。检查车窗是否可
以轻松摇上摇下。如果想检查车门窗的密闭性,可以把门窗关严,然后用水对着车一顿猛
滋,然后看看车内是否有水(也可开去洗车房做这件事)。
day 9
下一步就是检查车内了。很多人打开车门一看满新的,立刻就通过了。其实其中暗藏玄机
。 首先,一辆车的内饰如果太新或者太旧都不正常,除非该车是长期停在车库里面的。
否则阳光照射会让车内的塑料或皮革产生老化。检查从仪表板(dash board)开始。看仪表
板有无裂痕或毁坏,是否过度老化。然后看头顶或座椅。很多人都有在车内抽烟的习惯,
长期的烟熏,会使头顶上的毡子发黄发黑。如果你不吸烟,可能将来会让你很不舒服。检
查座椅时,不管多费劲,也要把椅套拿掉。看看座椅表面是否有污损开裂,是否有很多果
汁饮料的痕迹。如果有,说明前车主是个不太爱车的人,那么他对车的其他部分也不会很
关照。如果发现所有座椅都有大片液体痕迹,那么你就要小心了。该车可能被水泡过。如
果真是这样,那么机器就玄了。这样的车是绝对不敢碰的。 座椅检查完了就该做上去了
。看看软硬是否合适,是否能够提供足够的支撑。对于座椅,不要管其他人或者书上怎么
说,自己舒服就好。但总的来说,本人喜欢稍微软一点的。开长途的时候好象好一些。

检查车内饰的主要目的,一是看看此车有没有可疑的迹象;二是看看颜色、质地是否和意
;再就是考察内饰的磨损老化程度。座椅可以加套,而且不贵。但仪表盘如果老化的太厉
害,就没办法了。想一想,每天面对一套陈旧的仪表盘是什么心情。当然,对于一般老化
的仪表盘,可以买一种象蜡一样的液体(好象叫dashboard fresher什么的),用它擦一
遍很
有效的。
day 10
内饰检查完了,先不要打火。需要看看引擎室了,因为一切的一切都靠这里了。引擎
室的
开关把手通常都在方向盘下左边,应该很容易发现的。通常轻轻一拉,能够听到一声轻响
,有的车的引擎盖会微微往上抬一点,有的车的引擎盖可能看不出来有变化。两种情况都
正常。拉过开关后走到车前,把手伸到发动机盖前方正中下面,轻轻往上抬一点,然后通
常可以摸到一个小把手。如果找不到,稍微向左或向右找找。抠住小把手,就可以把发动
机盖掀起来了。掀起来后,用支撑杆支住盖子。(支撑杆通常在车头或左右两边,看到一
个1-2尺长的杆子,王起拉就行了。)有的高级车,当你抬起机盖时,支撑杆会自动伸出
。检查一下支持是否牢固。 打开引擎盖,进入你眼睛的将是一个全新的世界,可能你一
下就会来个眼花缭乱。但不要着急,跟着我的步骤,你应该能检查完你应该检查的一切。
首先,看看机器的整体新旧程度。一台车用过几年后,多少机器会有些氧化、生锈。所以
,如果一台用过几年的二手车机器是闪闪亮的,绝对不是一件好事。有几种可能,一种是
车是re-build的,很多东西不是原装;还有可能原车主在试图掩盖什么;最好的可能是原
车主为了能卖一个好价钱,去做了一个整体的引擎清洗(外部的,只要几百块)。所以,
千万不要被闪闪亮的东西骗了。 如果机器上稍有锈迹,这是正常的。但要注意发动机盖
上有无很多油迹,尤其是盖子的密封圈附件有无油迹。如果有,那说明密封圈已经老化了
,需要更换(百十快)。
day 11
机器的外观检查完毕后,主要检查以下几点:皮带,火花塞,火花塞连线,机油,PIN

普通轿车一般有1-3条皮带(除了风扇皮带),都挂在发动机的输出轴头上。皮带数
量当
然越少越好。皮带把发动机的动力传到发电机、液压助力、空调等部位。检查皮带主要检
查皮带的老化程度和松紧程度。如果皮带上已经出现很多小裂痕,说明皮带已经该更换了
(50-150块),皮带的松紧是有一定要求的,通常很难用手检查出来。但如果用手拉
拉皮
带,很容易能够拉起一点,说明皮带太松了。皮带旧了或者松了不是什么大毛病,任何修
车场都能很快搞好,但这点可以当做侃价的理由之一。 对于火花塞和火花塞连线,主要
看看新旧程度。因为汽油车是靠火花点火燃烧产生动力的,所以火花塞的点火质量好坏直
接关系到一辆车的动力是否充沛,耗油量的大小,燃烧室内积炭的产生,以及尾气的排放
是否合乎标准。火花塞和连线通常是一起更换,如果验车时发现连线上已经有小的裂缝了
,那一定要换掉。保险起见,如果没有证据证明火花塞和连线是最近刚换过的,最好买了
车后就换一下,因为价格并不高。市场上有很多种牌子的火花塞,有什么白金的,号称能
跑多少多少里,但价格极贵,是普通火花塞的N倍。本人各人以为,没有必要。因为即
使火
花塞没有问题,可能其他因素导致火花塞上有油污、积炭等,一样需要更换或者维护。火
花塞的更换或者维护是可以自己做的,但需要学习个半个小时,如果有愿学的,告诉我。
我们可以讨论一下。
day 12
机油的检查是看油尺。关于油尺的位置,各个车有所不同,但应该都在发动机靠车头一
侧(你可能会发现一个小环,下面连接一个小棍,通到发动机下面)。拔出油尺,顶端部
分刻有MIN和MAX,以及三道刻度线。找一张卫生纸(为什么一定是卫生纸呢?答对的有奖
。)把油尺上面的油迹擦干,然后把油尺重新插入你拔出来的地方,稍等片刻(10s)
,再
拔出来,看看油迹在什么位置。如果在MIN和MAX之间,说明机油油量正常。否则过低或者
过高都不好。过低了发动机容易烧毁,过高了对发动机的阻力过大,影响油耗。除了看油
量,还需要检查机油的质量,如果机油是金黄透明的,并富有黏性,说明刚换过机油,这
种情况比较少见(为什么?答对有奖!!!)。通常你看到的机油呈黑色或者淡黑色,用
手指捻一点机油,如果捻在手上还很黑,并且没什么黏性,说明机油已经早就该换。换机
油的价格很低(20刀左右),建议无论如何,买了车先把机油换掉。话说回来,如果你看
到的机油确实很黑很没有黏性,你应该问问原车主何时换的机油,和他通常换机油的频率
(理论上3000英里或者3个月,先到先换)。如果车主对此很茫然,这台车的发动机保
养的
一定不怎么样,你就要小心了。 另外,查机油一定要不开发动机时候查,如果发动机刚
熄火,要等上15分钟左右,否则油尺显示的不准。 发动机机舱壁上应该有一个此车的
PI
N号码,这个号码应该和驾驶台前风挡下(左前侧)的PIN一样,否则就有假。有的车在车
门上和门框上也有PIN号码,都应该是一样的。
day 13
谈到汽车的机器,正时皮带(timing belt)是一个很让人头痛的问题。因为它又重要、
又贵
、又不容易检查,而且如果损坏,对汽车发动机的损伤极大。正时皮带的主要作用是协调
发动机曲轴及各汽缸活塞的运动。如果发动机在工作时正时皮带断裂,汽缸盖和活塞都会
受损,维修费用很高。现在很多车上都开始用正时链条了(timing chain),如果用正时链
条,通常你可以把车用到坏都不用担心这部分,但如果是皮带,每10万公里(大约6-7万
英里),你就需要更换一次,费用大概是200-400刀。 要想知道一辆车用的是皮带还是
链条,不能问车主(很多人都不知道!!!),只能查看该车的手册。如果确定是皮带,
那就要想方设法探听到它的更换频率。探听的方法无非是我们老祖宗传的那一套中的3
种,
即:望、问、闻。因为我们不是专业修车的,“切”就暂时免了。如果哪位仁兄有更好的
主意,不妨传授给大家。先说望,即查看该车的已行驶里程。如果是2-3万英里以下,毫
无疑问,皮带没有更换过,而且你还能再使用3万英里左右。如果4-5、6万英里,那皮带
也没有更换过,但如果你买了此车,过不长时间就该更换了。如果是6万以上,那就该
用到
我们下面提到的方法去甄别了。
day 14
6万英里以上的车,车主如果懂一点汽车保养的话,通常会考虑更换Timing Belt。但
这里
有个问题,如果车主正想卖车,他何必花这笔钱呢?干吗不干脆出手,管他皮带到不到口
,卖出去就完了。所以,第一着是问。但不能直接问你的Timing Belt最近换过了吗?
”或
者“你的Timing Belt是什么时候换的?”。如果这样问,车主即使不太懂,也一定按
好听
的说。正确的方法是问:“您的车是用Timing Belt还是Timing Chain?”,然后用“
望”
和“闻”字诀。望是指观察车主的神情,如果车主听到你的问题后一脸茫然,显然他不懂
这一块,也就不要太指望他主动去换;也有另一种可能,车主不太懂,但可能他哪次保养
时,人家连哄带蒙的让他交钱,把Timing Belt给提早换了。这种情 况下,至少他在
下面
的问题中蒙不了你。如果车主从容回答:“我的车用Timing Belt”或者“Timing
Chain”
,那你接着问,什么时候换的,并让他出示维修收据,查看他说的是不是真的。如果他说
最近换的,又拿不出收据,可要小心一点了。因为此项维修属于比较大的,通常车主都会
索要并保留收据,以便出了什么问题拿回去包修或索赔。 刚才提到了,如果车主一脸茫
然,那你可以稍微解释一下什么是更换Timing Belt,以及大概价格,提醒一下他。没
准他
能想起来确实换过了,并出示收据(这类车主通常更细心保留收据)。如果他实在想不起
来,多半他没有换过你拿到了真实答案了。 美国买二手车一月谈(day 15) 经过上述
所有折腾后,我们终于接近最激动人心的部分-试车了。在这部分,你需要调动你所有的
感觉器官,发现任何不对的声音、振动等等。
day 16
没有启动发动机时,如果只是把钥匙转到第一档通电,全车应该都有电,各种电器(除了
空调)都应该工作。这时,可以检查电动门窗,天窗,音响,电动座椅,雨刷,电动后视
镜,及灯光等。很多人对灯光的检查都不仔细,其实灯光需要检查以下这些项,确保行车
安全:转向灯,示宽灯,应急灯(双闪),雾灯,大灯低光,大灯高光,仪表盘灯光。注
意,如果有条件,应该把大灯的聚焦看一下。具体办法是,等天黑了,把车停在一面墙前
大概20-25米的地方,打开大灯。灯光应该聚焦到车前正中,偏左或者偏右都不好。这项
工作在买车时一般不好完成(谁能回答为什么?),可要等到买了车再干。如果发现聚焦
不好,可以打开前机器盖子,在大灯附件应该有2个调节灯光方向的螺丝,自己动手试
试,
几分钟就搞好了。当然,也可以送修车厂,花10块就可以搞定。 现在的车,有很多地方
都是电动的。如门窗、座椅等。有的座椅、收音机还有记忆功能。检查的时候需要耐下心
来,把每一项都查到。如果买了以后查出错误来,只能认倒霉了。 为防止下车后忘记关
灯,或者开车时没有关好门,很多车还设置了报警系统。关灯提示一般是音响的。如果你
把大灯打开(打开低灯有2档,第一档打开示宽灯,第二档打开低灯),把钥匙拔下来
,警
报通常是有节奏的嘟嘟声。车门没关好的提示一般是灯光,如果车门没关好,把车通电,
通常在车门内会有个小灯亮起来。 检查完电器后,我们准备试车了。把你自己舒服的放
在座椅里。如果是你家里其他什么人将来会经常开车,最好让他们试试坐的舒服不舒服,
这一点很重要。坐好后,需要把一些东西调整一下。这些调整不是必须的,但是是非常好
的习惯。第一是座椅,包括前后位置、高低、后椅背的角度;第二是倒车镜;第三是左右
后视镜。调整好以后,注意排挡的位置。自排的车放在P档,手排的车放在空挡。然后
就可
以点火了。 点火时候要认真体会点火的性能。一般应该一点就着,或者马达打2-3下就
着。在寒冷的冬天,有的车可能需要打4-5下(注意,是马达打4-5下,而不是你转动钥
匙4-5下)。如果马达4-5次打不着,松手停几秒钟,再试一下。如果车能第一次打着是
最好的,第二次也能接受,如果几次才着,最好不要碰这个车了。因为汽车点火系统的维
修是最复杂、最费钱的项目之一。而且,很多时候很误事。 记得我们前文提过,预约看
车时让原车主不要发动车,保持凉车。这一点一定要强调。很多车凉车打火很费劲,但经
过预热就好打多了。所以,打火之前确定车是凉车。确定凉车的办法很简单,就是用手摸
摸发动机(试探着摸哦,不要一把就钻上了,如果发动机是热的,你就惨了!!!),看
看是不是凉的
day 18
象前面我们讲到的,点火时候要集中你的全部注意力。在车发动机启动的同时,仔细感觉
有无异常的声音和震动。凉车刚启动时,发动机的怠速(idle)速度会相对快一些,大概
在1200-1500转/分钟左右。随着发动机温度的升高,转速会满满降下来,最后稳定在
600
-800转左右。这时水温表的指针应该指在刻度的一半多一点。如果水温表有温度显示
,应
该在摄氏90多度。太低或太高都不好。温度太高,夏天很容易水箱开锅。温度太低,冬天
跑起来费油。 既然讲到了发动机的温度,我们就多说几句。发动机的水循环结构大概是
这样的,在发动机外面有一个水套,里面是冷却水,水套通过一根管子连接到水箱,水箱
通常在车的最前面,上面有散热器。在发动机水套和连接水箱的管子处,有一个温度控制
开关,英文好象叫themo什么的。这是一个单向开关。当水套里面的水温不高时,开关
闭合
,这样冷却水只在水套里面,不经过水箱和散热器,有利于凉车时发动机升温或者冬天时
发动机的保温。如果水套里面的温度达到一定温度,这个开关打开,水套里面的水进入水
箱和散热器进行循环散热,有利于发动机降温。发动机的正常工作需要一定的温度,而不
是象有些人想象的越低越好。 如果一辆车的水温总是过低,基本可以判断是那个
themo总
是打开的。稍微懂一点机械修理常识的人,只要去配件商店买一个该型号的themo(告
诉商
店的sales你的车型和哪年的,他们知道是什么型号,并且不会骗你),然后自己干个
二十
分钟就搞定了。如果自己不会,找个修车厂,大概30刀搞定。有些修车厂很黑,要你个
1、
2百也有可能。 如果一辆车的水温总是过高,事情就有点复杂了。一个可能是开关总
是闭
合的,另一个可能是水箱进出口的水管,或者水箱自己堵住了。判断和维修都可以自己搞
,但要解释如何搞就颇费笔墨了。 上一day的话题说的有点远了,主要讲了一下水温
的事
情。在买车、开车、修车的过程中,类似的小问题比比皆是。但哪一个都有可能给你带来
麻烦。要知道,我对所有这些小问题的了解是通过若干年的时间,在成百上千台车上,从
大大小小血和泪的教训中积攒而来。觉得对大家的驾车生涯会多多少少有些好处,所以罗
嗦了一些。 话说回来,在启动发动机后观察水温的过程中,还可以干很多事情,除了对
一些电器的常规检查外,要非常注意发动机的工作状况和车体的抖动情况。 检查发动机
的状况时,主要是看转速表(有的车有)和听声音。从凉车到热车,发动机的转速应该是
平稳下降。如果总出现上下波动(除非你老瞎踩油门),说明发动机工作不正常,那最好
不要这辆车。根据车的豪华程度不同,发动机的声音的大小不可一概而论。但总体来讲,
应该是平稳匀称,非常有节奏的。可以打开和关上车窗分别听听发动机的声音(包括在行
驶过程中)。这样,一是能听清楚一些,另外,还可以看看车厢的密封性,以及你能不能
接受这种噪音程度(每辆车都有噪音)。 如果一辆车在没有挂档(P档或者空挡)的
情况
下车身就抖动的话,说明车也不能要了。下一步(只限于自排档),踩住刹车,把档挂在
倒车档或者前进档,注意,我说的是踩住刹车干这件事情。这时,车已经有前进或者后退
的趋势了,只是因为你踩住刹车才没动。看看方向盘是否抖动,抖动是否厉害。如果有轻
微抖动,车还过得去。如何抖动的厉害,把手放上去有明显感觉(有时候麻速速的),说
明连接发动机和车架的地方有毛病了(英文好象叫mount,大多数车有前后左右四个),这
个毛病修起来很费钱。而且,由于长期抖动,车上很多地方都可能震坏了。 再多说一句
,发动机点火的同时听听有没有皮带的吱吱尖叫声。如果有,说明皮带磨损了,或者和皮
带轮之间产生了很大的相对滑动。毛病不大,修理起来价格也不贵,但如果不修的话很危
险。我有一个朋友,有一次从南方某个州开车回纽约,发动机轴头一共有三根皮带(一个
带发电机,一个带空调,一个带助力转向;现在多数车只有一根,连接所有地方),结果
开到半路折了两根(大家猜猜哪根没折?),一路凑合开,提心吊胆的吓死了。
day 20
开车了,开车了,终于要开车了。在经过这许多检查后,如果没什么大问题,我们马上就
可以开车了。可别上了车踩油就走,先看看这个车上没上保险,是不是在有效期。要不然
在试车过程中出了事你就挂了。 我们假设你已经打着火了,系上安全带,调好后视镜和
倒车镜,松开手刹车,挂到D档。一开始不要开太快,在附件的街道里面转转。这时可
以把
车窗摇下来,好随时听听有没有异常动静。 在试车的时候要检查如下项目了: 1.油门
踏板:注意踩油门时油门踏板是否顺畅。如果感觉有的时候好象踏板被什么东西挡住了
,或
者在某一行程比较生涩,首先检查一下是不是车内的垫子堆在踏板下或者有什么东西(比
如一个干苹果,或者半个面包。不要笑,真有这事)滚在踏板下了。如果没有,把车停下
,看看在油门踏板和发动机之间的连杆是不是需要润滑一下了。 2.变速系统:一般自排
档的车有四个前进档。当然档位的变换是自动的。在你试车过程中,找一段平直路段,先
柔和的加速一下。根据车况的不同,你能感觉到不同的传动器的表现。最好的表现是,当
你柔和的把一直踩下去的时候,你感觉车一直在稳定的加速,感觉不到速度变化的停顿,
也感觉不到发动机转速的反复变化(我是说,你会觉得发动机的转速是一直匀速上升的。
),中档的新车通常是这种表现。在这个过程中,如果你用余光扫一下发动机转速表(注
意,是余光,不是一直盯着,否则出了事故算你的),你会发现,其实发动机的转速是有
几次小的反复的,单时间非常短,并且变化不是很大。这就是自排档在换档了(因为在前
一档的末端和后一档的开始,发动机的负载有一个相对大一点的变化的)。象这种表现的
传动系统通常在中档新车上很普遍,如果正常保养的话,5-6万迈以内的车也应该有。

在上述过程中,不看转速表的情况下,你可能能轻微感觉到一点换档时车速的变化,好象
车速在某几个点突然轻微提了一下,或者车轻轻顶了一下。对于6-12万的车来说,这
也是
正常的,而且可以通过换transmission oil等手段稍微改善一点(在前面的论述中好象忘
了讲transmission oil的问题。自动档车的变速箱中充满了transmission oil,用来传动
。在变速箱的上方,有个象机油油尺一样的变速箱油油尺,检查车的时候可以拔出来看看
,油尺上有刻度,检查一下油量和油的质量。如果油已经很黑了,说明该换了,大概
100刀
左右-包括transmission oil filter,记住,换油时一定要换filter)。但如果你能
明显
感觉到车速的变化,或者档位变化时车一顶一顶的,那么这辆车的变速系统已经有很大磨
损了。而变速器的修理是很贵的。
day 21
现在,我们谈谈试车时候关于发动机声音的问题。发动机可以说是一辆车里面最重要的部
分了,发动机运转的好坏,直接关系到车的提速、车的安全、车的油耗等问题。我们先简
单说说发动机的构造。常见的车有四缸车和六缸车。是指发动机里面有4个汽缸还是6个汽
缸。4缸车的4个汽缸成一条直线排列,彼此的轴线之间没有夹角。6缸车的6个汽缸也成一
条直线排列,但为了省空间,汽缸的轴线与汽缸的轴线之间有一个夹角,从侧面看过去象
一个V字。所以有时候称6缸发动机为V6。不管是4缸还是6缸,每个汽缸都呈圆通壮,里面
是活塞。活塞上面有活塞环,使活塞和汽缸壁之间的间隙非常非常小。发动机工作时,喷
油嘴向汽缸内喷雾状的汽油,由汽缸里面的火花塞打一个很强的电火花,点燃汽油和空气
的混合物,燃烧的气体膨胀,推动活塞运动,产生动力。 我们试车时候,不可能对发动
机有一个非常细致、量化的检查和评定(因为我们的专业不是发动机,也缺乏必要的工具
),所以,只能注意一些我们能看到听到的东西。首先,是发动机运转的平稳性。一辆车
,不管发动机大小,加速好坏,起码发动机的运转应该是平稳的。也就是说,应该是非常
有节奏的。在你保持怠速,或者保持一定油门的时候,如果发动机自己就忽快忽慢,或者
产生某种莫名其妙的抖动,那说明发动机本身或者相关的设备出问题了。 如果发动机的
运转是平稳的,那下一步就该注意发动机的声音大小。说到声音的大小,是一个很难量化
的问题。需要很多看车的经验。我的建议是,在真正买车前,先多去几个二手车Dealer那
里,对自己感兴趣的车多看看、听听。然后再去新车Dealer那里,听听新车什么动静。这
样心里就有普了。另外,听声音的时候一定要注意区别是发动机的声音还是其他什么,例
如排气管的声音。我曾遇到过这样的事,一辆车打着火以后,一踩油门声音很大,仔细一
听有点扑扑拉拉的,而且是从车下传出的。后来一查,是排气管有一点锈透了。排气管锈
穿了的事在经常下雪的各州经常发生,能告诉我为什么吗?如果知道为什么,能告诉我如
何防止,或者减缓你自己的车的排气管锈穿吗? 试车时候要多开一会,快快慢慢的什么
都试。我遇到过这样一台车(记得是台美国车,好象是克莱斯勒的),开始二、三十分钟
什么都好,其他地方也很漂亮。但开着开着自己就自动熄火了(在高速路上是很悬的),
熄火后要等个十分、八分,再打火又没事了,可能一会又熄火了。检查了半天,什么都没
事,就是找不出原因。后来送到修车场一查,是发动机上的一个什么传感器坏了。一共花
了200刀,记得换那个传感器要20刀,检查费180刀。从这个故事我学到了以下几点:试车
时要多跑跑;有时候发动机很好,但附件坏了也造成麻烦。那台车是我的一个朋友买的,
即使花了那修车的200刀,我认为也非常值,因为其他地方都太好了,而且价格也非常
公道
。我想当初他买的时候,原车主是怕他看出毛病,想赶快脱手吧。 检查发动机还有一个
方法,车上多座几个人,然后找一个比较陡的坡往上爬(我是说车,不是你们!!!)。
爬陡坡时,对于不同大小的发动机,可能车的加速性不同,但发动机不应该出怪声音。我
遇到一辆车,记得是90年三菱的Mirage,一爬陡坡发动机就卡拉卡拉响。如果有这种情况
,说明活塞环和汽缸之间的间隙太大了(换起来很费钱哦)。但如果你的车有这个毛病(
并且不是很大),有一个简单的方法消除:就是加高一个标号的汽油。
day 22
下一项,是感觉车身和方向盘的抖动。对于中、低档次的车来说,车身和方向盘有一些轻
微的抖动是正常的,但我们要检查一下抖动是否是由于轮胎的动平衡被破坏,或者车架本
身产生变型而引起的。 试车的时候,一般我们会找一段车少的高速公路,然后把车从
0开
到70、80迈左右。(注意,美国大多数州的高速限速是60-70,所以,如果你的速度高于
限速,要注意周围有没有警车,或者不要保持超速太长时间)。检查抖动的时候,加速不
要太快,要平稳一点,慢慢来。随着速度的不断变化,感觉车身和方向盘的抖动程度。如
果开到某一速度时,方向盘的抖动突然加剧,你就要注意了。这个时候注意观察速度表的
刻度和抖动之间的关系。通常的情况是这样的,随着速度的增加,抖动逐渐加大,在达到
某一速度时(例如53迈左右-我那可怜的Mirage),方向盘的抖动达到顶峰,然后,随着
速度的增加,抖动又逐渐减小(如果这种情况出现,可以反复加速减速试验几次,确认一
下症状)。 在这个过程中,还要感觉一下仅仅是方向盘抖动,还是车身抖动,还是两者
都抖动的厉害。如果仅仅是方向盘,说明前轮的动平衡不好,车轮需要balance了。如
果是
仅仅是车身抖动,多数情况下说明车架本身可能有了比较大的变型,车身需要做
allianment了。如果车身、方向盘都抖动,说明什么? 对于抖动的大小程度来说,没有
仪器和工具很难量化。对于我们非修车专业的大众来说,只能靠感觉。如果只是轻微的抖
动,一般不要紧,最多买了车去做做动平衡和allianment就行了-别忘了拿这点杀价啊。
(按照常规,每隔一段时间,车轮的动平衡和车身的allianment就需要调整一次,具体时
间间隔可查看各车的手册。很多人买车后都忽视这点,或者为了省钱不去做,其实是因小
失大。因为车轮和车身的平衡不单影响到驾驶的安全和舒适,还影响到油耗。)。有的车
抖动的非常厉害,肉眼能看出方向盘跳,或者方向盘震的手都有点麻,这样的车问题就大
点了。有可能不光是平衡的问题。也许这辆车出过严重的事故什么的。如果你不是非常专
业的人士,最好少惹麻烦。
Day 23
上一天说过了轮胎的动平衡不好可能会影响到车身和方向盘的抖动。今天我们来说说轮胎
检查的另一个方面,轮胎对路面噪音的影响。当你开车时候,你听到的噪音主要来自以下
几个方面:发动机噪音、路面噪音、空气噪音、车内其他噪音。你听到的噪音水平取决于
两个方面,噪音源产生噪音的大小和汽车的隔音水平。因为我们的耳朵对声音是有一定的
适应程度的,所以,同样大小的声音在不同的时间(听的长短)听起来可能是不一样大的
。况且,我们的耳朵毕竟不是仪器,不可能很定性的测量噪音的大小。因此,再一次奉劝
大家,真正买车前先多练练手,找几个Used Car Dealers,假装要买。在我们练过若干次
以后,当我们真正试车时,我们要注意的是“你感觉这辆车发动机声音的大小比其他同型
号的车如何?在关上窗户的情况下,你感觉车内的安静程度如何?” 为了听清车外的噪
音,我们试车时有一段是要把窗户摇下来的。下面首先说说轮胎的噪音。通常,花纹越粗
大的轮胎,在湿滑路面的抓地性能越好,但在一般马路上的噪音越大,也更费油。如果你
听到从轮胎处传来的声音是匀称的嗡嗡声,说明情况基本正常。但如果你听到有节奏的某
种声音,例如“咯噔,咯噔”,或者“答、答”声,应该马上停下来检查一下车轮。好的
情况可能是车轮的花纹里面加进了石块等杂物,排除一下就行了。但如果是一颗钉子什么
的,不要马上拔下来,因为钉子可能已经穿透了轮胎,一拔下来就开始快速跑气了,最好
开到一个修车行附件再拔,如果扎漏了可以马上修。但如果你听到异常声音,可是没有在
轮胎上面发现异物,就要看看轮胎本身了。一种最坏的情况是,由于轮胎的动平衡不好或
者其他原因,轮胎本身的磨损不平衡,有的地方被磨的很快,而磨的快的地方的轮胎壁薄
,使这部分轮胎向外鼓,造成轮胎这个部分被啃的更快,这样下去,很可能突然暴胎,在
高速上是相当危险的。所以,听到轮胎的异常响动,一定要马上停下来检查。多说一句,
如果在高速上出现了暴胎,千万不要紧张,也不要马上本能的猛踩刹车。应该尽力控制好
方向盘,同时打开双闪应急灯,柔和的轻踩刹车,慢慢把车靠向路边。 前面提到了你有
可能需要补胎。要知道,有的漏洞是可以补的,有的是不能补的。美国的车胎一般是无内
胎的,如果被扎漏的地方不大,破口边缘光滑(不是撕开的),并且在“肩膀”以上,就
可以补,如果在肩膀以下,补了以后马上就会漏,只能换新的了。(有十个好的回帖我就
说什么是肩膀,以及为什么不能补)
day 24
我们先解释一下什么是轮胎的肩膀。通常(也算土话吧),我们把轮胎着地的一面(
一圈
)叫做肩膀。把轮胎不着地的两侧(两个圆环面)叫做肩膀下面。现在的轮胎,很多都是
没有内胎的。仅存的这一层是由很多层的织物加粘合剂裹起来的,外面是橡胶。当车轮运
转时,靠近地面的一侧受压力大些(谁能告诉我证据),当这一面转到上面时,受的压力
小一些。这种压力的增减会使构成轮胎的每一层织物产生微小的变型,而且织物间产出微
小的位移,但着地的一面产生的压力差和变型、位移就非常非常小了,可以忽略不计(谁
能告诉我证据?)。美国人补胎的时候,其实就是在扎的孔里面放进去一条表面带黏合剂
的胶条,如果是补在肩膀上面,胶条只受到沿胶条轴向的轴向压力,如果是在肩膀下,除
轴向压力外,还有横向剪切压力,最要命的是,这个剪切压力是以很快的频率周期性变化
的,很快就会把胶条破坏,使原来的漏洞重新漏气。 很多人都在电视或者大片里面看到
过在高速上暴胎的场面,一缕轻烟,然后轮胎碎片四溅,严重的车辆失控,如果附件再有
什么车撞上,或者被后面一辆高速行驶的大卡车追尾,那就中头彩了。所以说,一要时时
注意轮胎的异常动静,二要看漏胎能补不能补,不行就干脆换新的。美国的轮胎相对来说
要便宜的多,尤其是ON-Sale的时候。我记得当我开第一辆Mitsubishi的小车的时候,我
的轮胎是P155/80 R13的,在广告上看到过$24.99一条的价格,真恨不得每个月都换四
个新
胎。 言规正传,如果轮胎的声音正常,发动机的声音也不是很过火,那么就可以看看空
气噪音了。空气噪音的大小是由车体的形状决定的,我们基本不可能做任何改进,所以,
我们应该集中注意力在有没有不正常的空气噪音。把门窗关紧后,当车速达到一定程度,
有是我们能听到风声,就象冬天从门缝里面传出的那种。这说明门窗有漏风的地方,有可
能是因为以前的碰撞产生的变型,有可能是因为密封条老化或者被折在哪里产生的漏洞,
如果是后一种情况,可以更换掉(我记得价格不算太贵),如果是前一种情况,你该如何
? 还有的时候,车内会传出什么奇怪的声音,尤其是转弯的时候。各种可能都有,但多
半是由于车内挂的什么东西,或者手套箱里面有什么没摆好,产生震动传出的。曾经听到
过一件事,不知道是笑话还是真事,说有个男人驾车每次转弯时都听到汽车后部有一声巨
响,就把车开到修车场,工人检查以后对他说:您不要把保龄球放在后备箱里就没事了。
day 25
今天我们说说刹车的声音。其实应该是借此介绍一下刹车。刹车的重要性我们就不多说了
。 为了更好的解释如何检验刹车,先来科普一下一些关于刹车基本知识。现在的车,很
多都是前盘后鼓,或者前后都是都是盘的车。这里的盘指的是刹车盘,刹车的时候用刹车
蹄片夹住刹车盘的两个盘面,产生制动。鼓是指刹车鼓,刹车的时候用刹车片压在刹车鼓
的弧面上,产生制动力。刹车盘比刹车鼓有很多优点,例如制动力大、散热好等,所以鼓
式刹车正在渐渐被淘汰。即使装也装在后轮。& y* u3 S7 k) 在试车的时候,肯定要
试验
刹车。错误的方法是一脚踩下去,车减速了,或者停住了,就认为刹车没有问题。其实刹
车的检查还是满费时间的。首先,当然要试验刹车是否有作用,开始的时候应该是低速试
验,车速不要太高,然后缓缓的踩下去,看看效果如何。如果没什么问题,提高一些车速
,开始的时候还是要缓缓的踩,或者说轻轻的踩更合适。这时体会一下脚下的感觉。如果
觉得脚下一震一震的,就好象把脚放在一个不平的轮子上的感觉,多半说明是刹车盘的表
面不平了,修理的办法当然是找个修车场把盘磨磨,价格应该在一百刀以下。但如果真发
生这种情况,最好先问问修车场,刹车盘的厚度还够不够,不要买了车拆下来才发现磨完
了就不剩什么了,只能换新的了。换一对盘就要几百刀了。 另外一种情况是,当你踩刹
车时,有可能在刹车快踩到底时候听见非常尖锐的“吱吱”响,就像金属刮金属一样。你
的感觉完全正确,确实是有金属挂金属了,而且极有可能是存在与刹车蹄片与刹车盘/
鼓之
间。因为刹车蹄片比盘或鼓磨损的速度快的多,所以每隔一定的时间就要更换。为了方便
的检测什么时候该换蹄片了,蹄片在制造的时候,在蹄片里面埋了一小片尖锐的其它金属
。当蹄片被渐渐磨损后,这一小片金属就露出来了,踩刹车的时候被压在盘/鼓上,产
生尖
锐的声音,提醒用户该更换了。换蹄片并不太贵,而且一个车的蹄片该换了并不说明这台
车不好(蹄片是损耗品)。但你可以提出这一点,当做讨价还价的筹码。 温柔的检查完
了,就该来点彪悍的了。现在我们该检查刹车的真正制动性能了。把车提速到30英里左右
,注意,要在平直的路面上,并且左右没有车,然后用力踩下刹车。这时候,....,等
等,
踩刹车前我们忘了一件事,是什么呢?
Day 26
前一天提到了,用力踩刹车之前要注意一件事,那就是,一定要确定车上的每个成员都系
好安全带了。很多人都小看这一条小小的带子,但实践和数据证明,安全带是保证汽车成
员安全的最简便、最有效的措施。连安全气囊都比不上它。如果你不信,可以在每人的路
上试试以时速20英里左右,不系安全带来一脚大刹车。我保证你会被扔在驾驶台上。很多
国内的车主们带孩子出去时也不注意给孩子系上安全带,以为自己抱住了就没问题了。如
果您现在还这样认为,可以试试在上述条件下抱一个十五斤左右的西瓜,我可以负责任的
说,你和西瓜都会一塌糊涂。 话说回来,一脚大刹车的结果是什么呢?最好的情况下当
然是车子“吱”的一声稳稳停住。这时我们要检查的刹车距离和刹车痕迹了。对于刹车距
离,同样是个很难量化的东西。因为这涉及到汽车的重量、汽车的载重、路面的质量、踩
刹车者的力量等等因素。但简单的说,有一个大概的公式可以参考,那就是一公里一米。
具体解释一下就是,如果你以时速三十英里行驶(大约和50公里),你的刹车距离应该是
50米以内。这个50米是指从你踩刹车到车完全停住的距离。在实际操作中,由于上面提到
的种种条件不同,这个数字多少会有点不同,但不能相差的太离谱了。 如果车真的在这
个距离内停住了,是不是就说明刹车过关了呢?回答是:“It depends.”。意思是“
未必
”。我们还要看看刹车的痕迹。理想的状态应该是,四条刹车痕迹基本是同样长的(或者
前轮的两条基本一样长,后轮的两条基本一样长,因为有的车是前盘后鼓的,有的车是前
后都是盘的),而且每条刹车痕迹应该是从轻到重逐渐过渡,中间没有间断(除非你踩到
一半松了一点刹车,然后又用力)。如果四条刹车痕迹长短不一,那说明刹车油泵提供的
刹车力量是不一样的。这样,四个轮子提供的让车停下来的摩擦力是不一样的。如果是这
样,是好是坏呢?为什么? 我们刚才说了,我们的试车条件是时速大约30英里。在这种
情况下,四个刹车油泵提供的力量相差不是很大,那么你可能感觉不出什么危险。但在实
际生活中,我们在高速上一般都开到60-70英里左右,这时来一脚大刹车,如果刹车泵提
供的力量不一样,导致四个轮子有的滑动有的滚动,提供的摩擦力不一样,车子就有可能
出现甩头或者摆尾,严重的甚至倾覆。悬吧。
Day 27
试车的过程中,对声音的检查可以告诉我们很多情况,例如前面提到的发动机运转是否正
常、轮胎上有无夹杂东西、轮胎的磨损情况和动平衡情况、刹车的磨损状态等等。所有的
这一切,都是你听到的。但其实,我们希望什么都听不见。这就引出了今天的主题,一辆
车的隔音性能。 检查隔音当然要关好门窗(包括天窗),关掉所有音响,然后把车开到
60-70英里左右。象我们前面提到的,车子开动的时候声音主要来自以下几个方面:发动
机噪音、路面噪音、空气噪音、其他声音。首先我们尽量减少其他声音,例如音响、谈话
、悬挂的装饰物、后车厢里面的保龄球等。这时再注意有没有什么异常的声音。 除了某
些顶级的车以外,车厢内总能听到些外面传来的声音,但这并不能说明这辆车的隔音不好
。好和不好关键在于你的承受能力和对比。如果你试过同类型的新车,而这辆车的噪音等
级又没有什么太出格的地方,那说明一切正常(又是一处需要经验的地方啊,可见平时多
流汗,战时少流血的道理是可以放之四海而皆准的。所以,正式买车前一定要练兵、练兵
、再练兵。)。但如果你对声音很敏感,有可能你并不能忍受这种正常程度的噪音。这个
时候,千万不要凑合。一定要想到,你可能要开这辆车3-5年,如果在试车的时候你都忍
受不了,那以后的日子就会很痛苦了。 我们提到的任何检查都着重在发现不正常的地方
,检查隔音也是这样。一辆车用的时间长了,很多密封胶条都会老化;有时候一些交通事
故引起的车体某些地方的变形也会影响隔音。如果有这些情况,通常我们会听到那种强风
从门缝里面挂过的“咝咝”声,这种声音主要发生在门缝、窗缝等地方。如果听到了,让
车上你的朋友帮忙找找,看是从哪里发出的。有的时候,你可能不但找到了漏风的地方,
也发现了事故车的痕迹和其他什么没有注意到的毛病。发现了漏风的地方,如果是密封胶
条老化引起的,尤其是天窗的,就要考虑是否要更换了(天窗的一定要换,否则下雨天万
一漏了就惨了。如果这时新认识的女朋友在车上,那就惨绝人寰了。)。可能一辆车什么
都好,就是密封有问题,而且不是事故引起的;那就不妨考虑用这点和车主杀杀价。毕竟
不是什么要命的事情。 本人还碰到过一辆这样的车,说一说和大家分享一下。有一次开
朋友的车出去玩,也没听到我们前面提到的那种漏风的声音,只是开了半个多小时后觉得
左腿膝盖有点不对劲,拿手揉腿的时候感觉到有一咝咝凉风从腿旁吹过,拿手又探了探,
最后发觉是门把手下面有个小缝,只是漏一点风,把腿吹痛了(幸亏我那时年轻,要不然
吹出个关节炎什么的就太不值了,连个烈士称号肯定都没有)。由此可见,对于买二手车
来说,没有什么必胜的宝典,只能处处小心。还是那句老话说的对:“阶级斗争要年年抓
、月月抓、日日抓,一抓就灵。” 如果你手里有一辆车,可能由于车是中、低档车,所
以隔音一般,那么也可以采用如下措施稍微补救一下。那就是在车门密封条的旁边自己多
加一条。密封条可以在汽车配件店买到的。
Day 28
最近接连看到很多朋友的提问,想先就这个问题讨论一下。 有很多朋友喜欢这样问我,
“TOYOTA Camary, 2000年的车, 跑了12W, 4缸车, 电动门窗, 自排。车主要$
6000,
你看怎么样?”。每当看到这种问题,就有一种委屈和无奈的感觉。只想喊一句:“
前辈
,饶了我吧!”。因为从这么少的信息中,完全看不出这辆车的好坏。 还好,有许多朋
友的问题提的非常详细。先介绍一下车型、配置、年代、里程数,然后讲一讲自己初步检
查的结果,最后,就自己怀疑的地方及价格提出疑问。每次看看这种问题,我的两眼就闪
闪发光,就要放下手头的一切东西,专心致志的推敲一番。当我推敲每一个这样的案例时
,就仿佛又回到了那些激动人心的,和朋友一起看车、验车的时刻。 一个好的例子是,
某位前辈提到的一辆Camary,好象其他都不错,但天窗有些问题。后来又了解到,天窗好
象存在某种机械问题,所以打不开。这时,我第一个要怀疑的是这辆车出过什么交通事故
,或者被什么东西狠狠砸过。因为在正常情况下,天窗是很少被用到的,没人会每次开车
都把天窗开来关去。如果天窗有问题的话,一般都是年头长了,密封条老化了,可能会漏
水。但机械方面的故障,尤其是在一台Camary身上,是非常少见的。从这个例子,我们可
以看出,我们挑二手车的主要任务就是找出那些不常见的,或者被试图掩盖的东西,从而
发现这辆车的真正价值。在上面提到的例子中,最后我们发现原车主是一位印度人。根据
我本人和印度“朋友”打交道的经验,我从来不敢和他们达成任何Deal,因为他们骨子里
面就太那个了。当然,这只是我个人的好恶。但我觉得在买车时,这些因素都应该被考虑
进去。 正确的买二手车的过程应该是这样的(我其实应该在Day 1 就着重提出这一点)
:首先,读几个Day的讲解,然后买一些关于车的Consumer Report和Blue Book等书,
学会
在这些车上查某一型号车的资料。然后,找几个二手车Dealer和新车Dealer,装成要买车
的样子,去看车,实践在一月谈中学到的,还可以问那些Dealer很多“傻”问题。但千万
注意,在这个过程中,不管Dealer说的天花乱坠,就是不要掏腰包。要知道,很多
Sales是
很厉害的,完全可能在几个小时里面把你搞定。遵循这个节奏,看几章,出去实习一下。
这样,等你认真读万一月谈的时候,你应该是一个很厉害的买二手车的家伙了。这个时候
,你也对你真正需要什么样的车有了更深刻的认识,并且对看车、验车的步骤了然于胸了
,然后,去发现属于你的那辆二手车。如果又什么实在那不定的东西,再和大家一起讨论
。 好了,继续说说验车。到目前为止,我们检验了车的大部分,剩下的是通常被很多人
忽视的。首先说说排挡。不要挂上D档能跑就行。详细的说,有如下几点。 P档,就是停
车的档位。车挂上P档时,车轮应该是锁死的,找个斜坡挂上P档,看看车还动不动。
N档
,空档。这个时候车轮是自由的,既不被锁死,也不受发动机的影响。简单的检查是,把
车挂N档,前后推推看,应该能推动的。否则就不正常。 R档,倒档。谁能告诉我怎么检
查这个档位。 D档是一般的行车档,在D档下面还有1、2档。这两个档位一般情况下很少
用,只有为了提高车的牵引力或者提高发动机对车轮的制动力时才用。通俗的说,就是上
下大长山坡的时候用。普通自排档的车如果挂在D档,在变速的过程中,随着发动机的
转速
和车速的变化,一般从一挡变到四档(变速器自动完成,这里的一和四不是你在排挡座上
面的1、2),当车挂在1、2档位的时候,变速器的OverDrive被取消了,所以,只从一
档变
到三档,是为了使发动机输出的力量对车轮的扭距增大。如果你上山时挂D档发现车子
的力
量不足,或者发现挂D档时,变速器内部总是自动在三和四档间来回变,就可以挂在1或者
2档(根据坡的陡峭程度)。这时你会发现,发动机会很轻松的达到高转速,车子好象
有劲
了。当然,这样做要多费些汽油。验车时,要试试这些档位,找个长上坡,挂上后看看加
速情况,以及发动机是否能轻松达到高转速。要注意,挂这些档位的行车速度不能很快(
否则Transmission会受到伤害),具体数值在车辆的手册中应该有。 挂1、2档时,发动
机对车轮的制动作用也随之加大。有谁知道这个制动作用的用处吗?
Day 29
所谓发动机对车轮的制动作用,说白了就是当发动机转速下降时,能够强制车轮转速
下降
的作用。开过手排档的朋友都知道,在行驶过程中,如果收小油门,使发动机的转速下降
,车速会有一个比较明显的反应,尤其是使用低档时。这一点被很多人用在下山或者长下
坡时候的行驶,用来避免在上述行驶环境中频繁使用刹车(频繁使用刹车可能会导致刹车
盘过热,刹车失灵)。由于自排档和手排档的传动原理不太一样,所以,在自排档车上,
发动机对车轮的制动作用不是那么明显。但在很多情况下,我们还是需要这种作用的,这
时,就可以考虑使用1或者2档。 主要的检查应该说我们都谈到了。但随着汽车工业的发
展,汽车的现代化程度越来越高,车上的很多功能也越来越多,这就需要朋友们在碰到的
时候一一加以测试,而且是细心的测试。其中一个例子就是Cruise Control-巡航定速。
在我买我的第一辆车的时候,只有一些高级车上有Cruise Control,所以,理所当然的我
第一台上没有。那时候还是学生,车子只是上下学,或者周末用用,也没有体会到这个东
东的好处。后来,送我老哥去美国南方,单程大概一千英里,这才知道什么叫踩油门把脚
踩木了,踩痛了,十几个小时跑下来,和受刑一样。后来买了新车,出远门开会,自然更
体会到巡航定速的好处了。 巡航定速的检查很简单,只要检查这几点就行了:首先,开
到4、5十迈,按下Cruise Control,然后松开油门,车应该能够自己保持这个速度;然后
,轻踩一脚刹车,巡航定速应该被自动解除;这个时候,在按一下Cruise Control,车速
应该能够自动回复到刚才最后的定速,并保持;在定速的情况下,轻踩油门加速,然后松
开油门,车速应该能够回到最后的定速并自动保持。很多Cruise Control 上还能进行
油门
控制。一般是有2个键,一个加速,一个减速。在定速的情况下,比如说你定速在59迈
,如
果按一下加速,车速就会被加速到60迈,并保持。 到目前为止,我们讨论了几乎所有在
买二手车中需要注意的问题。细心的朋友可能已经发现,我们一直是在谈论车的问题,一
直在说关于车的各个部件,各种功能怎样检查,而很少说到原车主的问题。其实,对原车
主的考察在某种程度上应该是更重要的。因为毕竟这辆车是她(或者他)用的,保养的。
这一点本来是本人的不传之秘,但看到那么多朋友等着买车,自己又不能在他们身边伺候
着,总不能眼看着他们吃亏吧,得了,都招了吧。 过去我帮朋友验车的时候,总是玩一
个小伎俩,就是自己开够了以后,把车开出去十几、二十几迈,让原车主开回来,看看他
或者她的驾驶习惯。碰到过几次,车子状态一般,价格也一般,但原车主好象为了显示他
的车有多好,多有劲,或者他是个多么好的赛车手,一路飞车,一会儿大油门,一会儿大
刹车。等我们回来了,我也打定主意不能要这个车了。如果一辆车被这样野蛮的开过一段
时间,恐怕各个部分都差不多了。也有这样的情况,原车主开的很慢,很小心,我就激他
,说你这个车好象很没劲诶;有的车主一听,马上露出本来面目,还有的就教育我,“小
兄弟,开车安全第一”,或者说“不好的开车习惯很毁车的。”。这些才是我愿意听到的
标准正确答案。 有的朋友可能问了,如果原车主也看到我这篇文章,把狐狸尾巴收起来
了,怎么办呢?要检查一个人对车的态度是有很多办法的。可以看看他的车内是否清洁、
整齐;后备箱是否干净;如果是到原车主家中看车,看看车库里面是否干净,东西摆放是
否井井有条;车库和Drive Way的地面上是否有很多油迹。所有的这一切,都说明一个
人对
车的态度。 在买车的过程中,我们最希望发现的原车主就是那些有正常买车理由(例如
搬家、正常换车),懂得基本汽车保养知识,开车谨慎、不出风头的人。
k**********i
发帖数: 8706
2
此帖应当mark呀!
竟然没人顶。。。

个词
了。
的豆
萌发
对那
既然
我就
那些

【在 a*******o 的大作中提到】
: 前言
: 开始写这个题目完全是一个偶然。有一天,在和同事聊天的时候,接触到论坛这个词
: ,虽然以前听说过,但从来没有见过任何一个真正的论坛,更别说在上面发帖、回帖了。
: 最初的动机不过是想找个论坛,试试论坛到底是个什么东西,所以写了一些很不象样的豆
: 腐块。后来又听到点击率这个东东,还看到别人写的什么什么十日谈一类的系列,就萌发
: 了跟他们比一比的心情。想想自己没有什么别的大本事,只不过在美国多待了几年,对那
: 边的生活有一些了解,而且对汽车情有独钟,所以就开始构思一篇关于汽车的文章。既然
: 是和别人比比,起码门面就要大一点,起个什么名字呢?干脆,人家有什么十日谈,我就
: 来个一月谈吧,这就是“在美国买二手车一月谈”的来历。
: 写了不长时间,引起了广大网友的积极反响(1年月内点击率超过50万)。尤其是那些

l**********i
发帖数: 11748
3
楼主码字辛苦了
顺便问一下,发帖问knock sensor的也是你吧 修好了没?

个词
了。
的豆
萌发
对那
既然
我就
那些

【在 a*******o 的大作中提到】
: 前言
: 开始写这个题目完全是一个偶然。有一天,在和同事聊天的时候,接触到论坛这个词
: ,虽然以前听说过,但从来没有见过任何一个真正的论坛,更别说在上面发帖、回帖了。
: 最初的动机不过是想找个论坛,试试论坛到底是个什么东西,所以写了一些很不象样的豆
: 腐块。后来又听到点击率这个东东,还看到别人写的什么什么十日谈一类的系列,就萌发
: 了跟他们比一比的心情。想想自己没有什么别的大本事,只不过在美国多待了几年,对那
: 边的生活有一些了解,而且对汽车情有独钟,所以就开始构思一篇关于汽车的文章。既然
: 是和别人比比,起码门面就要大一点,起个什么名字呢?干脆,人家有什么十日谈,我就
: 来个一月谈吧,这就是“在美国买二手车一月谈”的来历。
: 写了不长时间,引起了广大网友的积极反响(1年月内点击率超过50万)。尤其是那些

s*******9
发帖数: 4458
4
太麻烦了,都是理论上的,真的看车你搞这么仔细,人家都烦了。
k**********i
发帖数: 8706
5
这其实是个科普贴啊
这么好的帖子

【在 s*******9 的大作中提到】
: 太麻烦了,都是理论上的,真的看车你搞这么仔细,人家都烦了。
c***a
发帖数: 144
6
我觉得写的挺好的
a*******o
发帖数: 699
7
转载!在看修车的

个词
了。
的豆
萌发
对那
既然
我就
那些

【在 a*******o 的大作中提到】
: 前言
: 开始写这个题目完全是一个偶然。有一天,在和同事聊天的时候,接触到论坛这个词
: ,虽然以前听说过,但从来没有见过任何一个真正的论坛,更别说在上面发帖、回帖了。
: 最初的动机不过是想找个论坛,试试论坛到底是个什么东西,所以写了一些很不象样的豆
: 腐块。后来又听到点击率这个东东,还看到别人写的什么什么十日谈一类的系列,就萌发
: 了跟他们比一比的心情。想想自己没有什么别的大本事,只不过在美国多待了几年,对那
: 边的生活有一些了解,而且对汽车情有独钟,所以就开始构思一篇关于汽车的文章。既然
: 是和别人比比,起码门面就要大一点,起个什么名字呢?干脆,人家有什么十日谈,我就
: 来个一月谈吧,这就是“在美国买二手车一月谈”的来历。
: 写了不长时间,引起了广大网友的积极反响(1年月内点击率超过50万)。尤其是那些

w****g
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8
看到这就实在看不下去了.作者是在火星上的美国吗? 什么样的10年BMW 7系能$1K多买
到? 不回是山寨BNW吧?

车了,外表还不错。人家只要价1千多美金

【在 a*******o 的大作中提到】
: 转载!在看修车的
:
: 个词
: 了。
: 的豆
: 萌发
: 对那
: 既然
: 我就
: 那些

h****y
发帖数: 9234
9
10年的sentra都不止这个价啊.

【在 w****g 的大作中提到】
: 看到这就实在看不下去了.作者是在火星上的美国吗? 什么样的10年BMW 7系能$1K多买
: 到? 不回是山寨BNW吧?
:
: 车了,外表还不错。人家只要价1千多美金

f**k
发帖数: 348
10
谢谢科普
相关主题
美国有帮人买车的服务吗?周末何处可以对二手车作检查?
有芝加哥地区卖车的么?求一台二手车。。。在dealer处买二手车需要验车么?
新手求教买二手车!!!!!!!!!买二手车,去fireston验车有个什么专门项目吗
s****n
发帖数: 1783
11
作个记号。
b**********n
发帖数: 692
12
精神可嘉!
t*****9
发帖数: 29
13
LZ不错啊,真是个细心人
t*****9
发帖数: 29
14
当然不是说每一项都要检查,随便抽查一下也差不多就知道整个车况了啊,LZ写的很好
啊,细心人啊!

【在 s*******9 的大作中提到】
: 太麻烦了,都是理论上的,真的看车你搞这么仔细,人家都烦了。
i*******w
发帖数: 235
15
好文收藏。
I******t
发帖数: 1619
16
牛,收藏
y*********o
发帖数: 570
17
楼主个人的联想很多,码字辛苦
d******8
发帖数: 2191
18
神贴!
t**********e
发帖数: 220
19
好贴!
一口气爬到28day,让我受益匪浅。lz的敬业精神和分享精神很值得赞扬!~~
a*******o
发帖数: 699
20
前言
开始写这个题目完全是一个偶然。有一天,在和同事聊天的时候,接触到论坛这个词
,虽然以前听说过,但从来没有见过任何一个真正的论坛,更别说在上面发帖、回帖了。
最初的动机不过是想找个论坛,试试论坛到底是个什么东西,所以写了一些很不象样的豆
腐块。后来又听到点击率这个东东,还看到别人写的什么什么十日谈一类的系列,就萌发
了跟他们比一比的心情。想想自己没有什么别的大本事,只不过在美国多待了几年,对那
边的生活有一些了解,而且对汽车情有独钟,所以就开始构思一篇关于汽车的文章。既然
是和别人比比,起码门面就要大一点,起个什么名字呢?干脆,人家有什么十日谈,我就
来个一月谈吧,这就是“在美国买二手车一月谈”的来历。
写了不长时间,引起了广大网友的积极反响(1年月内点击率超过50万)。尤其是那些
在美国的朋友,很多人等着看下一天的内容,急着去验车、买车。这才感觉自己责任大了
。怎奈自己的文字功底不深,又不是什么汽车专业毕业的,每每想到此,禁不住要出一身
冷汗。但每此看到那些期望和鼓励的回帖,就又有了继续写下去的勇气。有一分光发一分
热吧,先把自己的认识、经验、以及教训写出来再说,能向朋友们提供多少参考就提供多
少。
在“一月谈”的论坛写作接近尾声的时候,得力于网上朋友们的帮助,我的思路越发
清晰,逐渐看到“一月谈”初稿中的很多不足。例如,描述的前后顺序和细致程度、对一
些汽车基本知识和构造的讲解、汽车零部件的中英文对照、维护保养修理常识、驾车常识
、以及必要的插图,等等等等。所有的这些,使我萌发了重写“一月谈”的冲动。在此,
再次感谢提出这些宝贵意见的朋友们。
2008年某日,在闲聊中,一个同事问我,既然“一月谈”在网上有这么高的点击率,
为什么不搞个自己的博客,或者干脆把它写成一本书?这样,也便于大家在买车的时候随
身携带,随时参考。这句话“一语点醒梦中人”,促成了此书的面世。为了感谢此书在萌
芽状态时大家给予的帮助和支持,也为纪念我们大家共同度过的快乐时光,我们就仍然把
书名起为“美国买二手车一月谈”吧。
美国的汽车市场应该算是全世界最发达、最成熟的了。其汽车种类之多、买卖规则之
全面,同时,要求购车者对汽车了解之全面、购车技巧之娴熟,恐怕也是别的国家所不能
比拟的。虽然本书的素材和背景都来源于美国,但其中所论述的大部分内容,同样适用于
在其它西方国家买二手车。对于那些国内的读者,汽车本身没有什么特别不同的,但市场
情况和买卖规则可能大相径庭,所以,如果能结合国内的具体情况,应该也是有很大帮助
的。
需要说明的是,象我们前面指出的,本人不是汽车专业的,也不是从事汽车买卖和修
理行业的;只不过由于机缘巧合,在国内时接触过很多汽车,又有很多开车、修车的朋友
,所以相对来说,对汽车还不算陌生。本书中提及的所有经验和教训均来自于本人及朋友
们在数百辆车的购买和验车过程中的实战经验,应该说是第一手资料吧。
本书着重讲述如何购买二手车,尤其是中、抵档二手车。希望读者在读过本书后,对
于购买二手车能有一个比较深刻的认识;在开始购买二手车的时候就能够遵循一定的检查
步骤和基本常识,不至于想买车了却不知从何入手,达到帮助朋友们不犯或少犯低级错误
的目的。简而言之,本书的目的不是让读者成为一个汽车机械专家,但能够帮助读者在你
们财力范围内,买到物有所值的二手车。
对于那些想买高档车、新车的朋友,本人可能帮不上特别大的忙。就象下面我会在书
中指出的,买新车和二手车完全是两个概念,需要用一种完全不同的方式来看待。但因为
对于美国的销售规则有一些了解(同时也亲自做过销售),所以只能谈谈几个案例。
由于作者不是专业的作家,所以在文字措辞方面难免有粗糙的地方;另外,作者的性
格一向自由散漫惯了,通常不习惯用非常严肃的语气行文,所以很多地方是以一种和朋友
对话式的方式来阐述,对于一些作风严谨的朋友来说,可能多多少少有些不习惯;请大家
一起原谅了吧。好了,让我们开始买二手车吧。
Day 1 (第一天)为什么买二手车?
在讨论为什么买二手车之前,我们先探讨一个大一点的问题,为什么到了美国都要买
车?是所有美国人都开车吗?不买车就过不下去吗?
我问过很多在美国的朋友(包括中国人和美国人)这个问题,通常的回答是:为了生
活方便。但经过触动心灵的讨论,我们发现其实在买车的中国人中,炫耀心理占了很大的
比重。因为我们在国内贫穷了很久,在相当长的一段时间内,很多人都一直把汽车当成一
个高不可攀的梦想。尤其是十年前,如果听说某某买车了,那简直是一件震惊亲戚朋友、
街坊邻居的大事。而在美国,汽车实在是太便宜了,手续又简单的不得了,买一辆车是很
普通的事情。所以,一旦有机会,就要实现自己的梦想;打电话给国内的朋友说我买了一
辆XXX的车,真是一件很有面子的事情;家中父老也可逢人就吹吹,感觉真是太好了。
我还记得在买我的第一辆车的时候(在我自己买车之前已经帮助朋友验过很多车了,
应该说心理上已经很有抵抗力了),曾经看到过一辆BMW的7系列,记得大概是跑了10年的
车了,外表还不错。人家只要价1千多美金。当时真的很动心,心想要是买下来能吹多
大的
牛啊。后来幸好听从了很多朋友的劝告,打消了那个愚蠢的念头(我们会在后面讨论为什
么那是个愚蠢的念头)。可见,我们长久的贫困对于我们在美国买车的影响有多大。当然
,近几年国内经济已经今非昔比了,家庭轿车也不是什么希罕的东西了。但按一辆车占工
资收入的比例来看,在美国买车依然是太便宜了,所以,在这里给即将买车的朋友们打一
针预防针,买车就是买车,尤其是买二手车,实用最重要。
正确的说,在美国买车应该是为了生活方便而不是为了炫耀。比如说,你所在的地区
公共交通很不发达,而你居住的地方和上学、打工的地方相距甚远,那就需要考虑买车了
。但如果住在象纽约这样的大城市,公共汽车和地铁通到每一个角落,买不买车就值得商
量了。还有许多小城市,比如我知道的一个美国南方的小镇子,一共就巴掌大的地方,开
车绕镇子一周也就二十分钟,就没有买车的绝对必要了。如果嫌走路累,买一辆自行车就
能解决问题。
买车还有另外一个误区,就是只想到买车要花多少钱,没想到养车要花多少。买完车
以后要继续花银子的地方还很多,比如:汽油、保险、正常的维护、对故障的维修、在大
城市里面的停车费用及罚款,等等等等,都要先考虑进去。
以在纽约我的第一辆Mirage为例,购买成本是2000美元,大概用了4年,最后卖了
200
块,所以每年的折旧成本是450美元;保险一年是1000美元(只上第三者责任险);常
规保
养自己来,全年花100美金也就够了;平均一年修车(换Timing Belt、换轮胎、换刹车蹄
片、换Transmission液、换火花塞及连线、换皮带、换空气滤清器、换燃油滤清器等等等
等)花个600-700美金;汽油费500美金(那时候油还便宜);罚单30美金;其他消费
100
美金左右;总共加起来,每年大概2700-3000美金左右(由于买了车,经常出去玩所导致
的花费另算!)。而如果不买车,只乘坐公共交通(地铁、公共汽车等),正常上下学和
打工,一年也就2000美金左右。
好了,不管怎么说,在你仔细思考以后,你终于拿定主意你确实需要一辆车了,那么
我们告诉你,对于绝大多数初到美国的购车者来说,第一辆车购买二手车无疑是最好的选
择。为什么呢?首先,我们假设你的身份是留学生、一般的访问学者等等,简而言之,就
是你的经济状况一般,而且没有在美国买车、开车的经验。二手车的价格比新车便宜很多
,你可以负担;二手车的保险很便宜,你也能负担;开车出个小磕磕碰碰,修起来便宜,
或者可以不修,你同样可以负担。看来经济基础决定上层建筑这个马克思主义原理同样适
合资本主义社会的某些情况。如果你同意我这个观点,那么何时买、在什么地方买、从什
么人手里买、买什么样的车、如何发现理想的二手车、如何挑车、验车,无疑就是一门很
大的学问了,你需要具备基本汽车结构、机械常识、购物心理学、经济学等知识。否则,
稍微不留神,血汗钱就会付之东流。
与购买新车最为不同的是,买二手车就需要验车(当然新车也要验车,但相对来说
要简
单的多了)。不管你对汽车的了解有多深刻(哪怕你是个机械师),不论你有多少购买
二手
车的经验(比如本人),每一次买二手车,其实多多少少都是一次冒险。因为你永远不会
全部知道前车主(也许是多个)的驾驶品性,对车的维护保养程度,这款车本身的缺陷和
毛病,车的事故史、维修史,汽车机械和仪器仪表的磨损程度等等。所有这些,都可能让
你买到一辆麻烦多多的车。买了以后不满意卖掉吧,又要折腾一回,而且可能赔钱;用吧
,故障频繁,或者需要投入更多的维修费用;扔掉吧,又可惜了。而新车就基本没有这些
隐患。只要不是什么个别太次品牌的车,正常保养、正常驾驶,新车一般在3-5年甚至
8-
10年内都不会给你带来任何麻烦。
既然买二手车存在这么多隐患,那为什么我们还要说对于新手来说,是最好的选择呢
?为了回答这个问题,让我们从几个方面来考虑、比较一下。
首先是价格。假定我们都是正常的使用者。就是说,我们不想特意去买一辆跑车去和
别人飚车;也不想马上买一辆大马力的越野车去野外探险;我们只想买一辆中型或者小型
的汽车,做为日常的代步工具,上下班、上下学,以及周末、节假日开着和家人朋友一起
出去兜兜风。这样一辆车的价格,在美国通常在1万-2万美金之间(例如,中型车中,我
见过4缸Camary最好的价格是1万8;小型车中,CIVIC最好的价格是1万5;Sentra是1万3)
。但对于一辆用过5-7年,跑了5-10万英里的二手车,其价格可能只是新车的三分之
一至
五分之一。如果挑车、验车时仔细的话,再加上一点点运气,用这么少的钱买一辆差不多
的二手车,再跑个3年也是不会出大问题的,然后以买车价格的三分之一至二分之一卖
掉,
读者可以自己算算新车和旧车每年折旧的差别。
二手车的第二个优势是保险,其实这还是钱的问题。如果买新车,尤其是贷款买的,
一定要买全险。即使是自己一次付清,考虑到意外和盗抢,绝大多数人也会考虑买全险,
而且大约开始的3-4年都是全险。而对于二手车来说,通常大家都买第三者险就够了(毕
竟,偷车的爱偷新车)。这样算下来,一年的保险费就相差1至2千块美金左右。
第三个因素是对于日常的小刮蹭的处理。如果是一辆新车,任何一个划痕都是让人很
心疼的,而且是很显眼的。如果维修,费用不低。如果不修,对于一辆新车来说有点过分
。细心的读者可能会问,如果是新车出了小刮小蹭需要修理,不是有全险罩着吗?为什么
还要说费用不低呢?实际情况是,在美国开车,很多车主出了小事故,即使有保险也不索
赔,自己掏点钱算了。因为每一次索赔,不论事故的责任在哪一方,都会多多少少为你第
二年保险的涨价埋下伏笔。如果事故太多了,最后可能没有保险公司愿意为你保险。另外
,美国的保险公司之间对客户的索赔信息、事故信息是共享的,绝对不可能出现那种在国
内每年出一大堆事故,只要第二年换个保险公司就能维持保费稳定的好事。
而二手车就没有这个麻烦了。很多小的划痕完全可以置之不理(看着不显眼,大家也
都理解),车主可以避免许多在自己的钱包和心理之间的挣扎和煎熬的情况。
最后一个因素,可能刚到美国的朋友还感觉不到,就是美国人的实用性。在美国待过
几年的朋友都知道,美国人普遍都非常实际,除了少数特有钱的人外,一般老百姓不怎么
刻意的去炫耀、攀比。很多我们中国人所谓的面子问题,在美国绝大多数人中是不存在的
。所以,当美国人买车的时候,多数是考虑自己需要什么?自己的经济实力、偿还能力如
何。受环境的影响,很多在美国生活过一段的中国人也开始务实了。所以,象我们刚才提
到的,对于经济上还不是很富裕的朋友们,买一辆自己负担的起,对生活、工作、学习有
实际帮助的二手车应该是非常好的选择。
很多朋友在网上提问,说看到美国有很多租车的广告,每个月只要1百多块钱美金
,就
可以租一辆小型车;中型车也只要2-3百块,比买新车还划算,岂不是很好的价格?不错
,我刚到美国的时候也经常在电视和街道上看到这样的广告,当时觉得都不可思意。但真
实的情况是,租车里面的门道多的很,真实的花费一定比新车还贵。
典型的情况是,租车公司一般会拿一辆小车放在门口,然后插个大牌子,标上一个超
低价,比如说$99美金一个月。等你进去说就要租这辆车的时候,销售就会说这款车已
经全
部租出去了,并且介绍几款别的相似的车给你(当然这几款别的车的租金要比门口那辆高
一些),然后就鼓动三寸不烂之舌把你一步步引向他们想租给你的那辆车(租金已经远远
没有门口那辆那么漂亮了)。
即使你的意志比较坚定,或者你的运气比较好,找到了一辆租金适合你的车(但要记
得,成交的时候是要加税的哦。这就是为什么广告上大字写着$99/month,但在下面用
非常
小的字写着Plus Tax。)。租车的条款也会把你限制的死死的。首先,租的车必须上全险
。第二,在租车的期间,通常是3年,也有5年的,你不能以任何理由解约,否则就要付一
大笔违约金。很多租车商还在行驶里程上限制的很严。比如说,在租车合同上会标明,
3年
内,这辆车最多能跑3万6千英里,如果超过了,超出的每一英里,你要向租车商缴纳几毛
几分钱。曾经有个朋友租过一辆车,记得是辆Nissan的吉普,租金好象也不错,就是每次
用车时对跑的里程都很在意,一般没事不开车出去,能搭车就搭车。后来一问才知道,租
车的时候的行驶里程规定的很死,再过几个月就到期了,行驶里程也几乎到了,怕挨罚。
总之,租车的价格一定是比买新车还要贵的,否则,大家不就都每3年租一辆车算了。
总开
新车又省事又省钱又漂亮,谁会不干呢?(如果你很有钱,那就另当别论了。)
从上面的讨论,我们可以看出,对于很多刚到美国,经济还不十分过得去的朋友,买
一辆二手车无疑是最好的过渡选择。当然,我们是指买一辆能开的,不带来或者很少带来
麻烦的二手车。
Day 2 (第二天)从哪里买二手车?
在美国,通常可以从如下途径买到二手车:二手车商(Used Car Dealers),倒腾车的(
就是个人的,或者小型的Car Dealers),拍卖,个人手中,以及修车厂。
凭多年的经验,我个人最喜欢从个人手中买,一般非万不得已,从不考虑其它几种。让我
们来分析一下为什么。
一个人不可能无缘无故就打算卖掉自己的车,总是要有理由的。比较常见的理由是,1
)车
开旧了,总出毛病造成很多不便,已经不厌其烦,懒得修了,也不值得修了;2)找到
一份
更好的工作(或毕业找到工作了),或发了一笔小财,或终于攒够了买新车的钱了,可以
实现新车梦了;3)要搬家,距离很远,开过去太累,运过去不值当的,卖了算了。在
这些
理由中,2)和3)是最好的,最希望能从这样的车主手中买车。主要是,一个普通的车主
一般不会是什么修车方面的高手,所以,车辆如果有毛病的话一般验车时容易发现;并且
,这样的车主卖车是基于上述或者类似的理由,但不是以赢利为主要目的(车商就不一样
了),所以价格比较好商量。如果更深入的想想,普通人不是一年到头没事儿总买车卖车
,所以你和他在讨价还价的水平上相差不是太大(这点很重要哦)。
来看看买车的下一种途径,小型车商,也可以叫倒腾车的。这种人一般是手头稍微有点资
金,懂得很多挑车的技巧,也能干一些简单的修修补补。他们的主要工作就是从个人手中
买二手车,把外表擦擦,装饰一新,也可能把一些机械上的小毛病暂时掩盖一下,然后把
车加价卖出。这些家伙常年倒腾车,所以个个伶牙俐齿,知道如何说服潜在买主,并且一
见面就能知道你对车的了解,然后看人下菜碟。从这种人手里买车,首先价格不是最好的
,因为他们是以赢利为目的。其次,新手容易被他们的三寸不烂之舌所打动,或者多掏钱
,或者忽视了一些很重要的毛病,或者买了一辆不是自己很中意的车型。而且,这些家伙
的车卖出后没有给你任何保障,哪怕你刚开出门就不动了,也不关人家什么事了。
回来看看那些比较大的二手车商。美国各地都有很多大的二手车商,有的还是连锁店。这
些店从外面看气势恢宏,一个大广场上停个几百辆车,上面飘着彩带,晚上打着彩灯,简
直就是过节的架势。不可否认,从这些地方买车有几个小小优点,一是品种全,型号多,
什么车都有。在一个大车商的场子里可以转一天,看几十辆车(看私人的车,一天能看
3辆
就算你效率高了)。二是这些大Dealer的车通常多多少少带一些Warranty,就是保修,好
歹有些保障。
好话说完了,回过来看看不从这种地方买车的理由吧。首先是价格,车商是以赢利为目的
的,并且规模越大,开销也越大,所以每辆车的价格当然也高。二是车商都有自己的修理
车间和工人,并且有实力购买一些稍大些的设备(这点小Dealer玩儿不起),所以就有变
废为宝的可能。例如,如果一辆车的机器不错,但外表差点,重新喷遍漆就变崭新的了,
然后卖个天价;或者,把汽车报废的零部件拆下来,拿其它报废车的顶上,这样做本身并
没有太大问题,关键在于度。有的东西能修能换,有的东西不是一个普通修理车间就能搞
定的。或者说,即使表面上搞定了,真实的质量、性能、可靠性差远了。价格被提上去了
,车商的利润增加了,而买车的人花了大把银子却没能买到物有所值的车。所以我们在这
里不得不又一次强调买二手车的宗旨:我们没大钱,所以只能买用过的、破一点的、可能
性能差一点的车,但决不能买以次充好的车。
最后说说修车场。因为想省钱的缘故,所以去过很多小的修车厂,吃了不少亏,同时也买
到很多经验和教训。在这里我们主要谈谈为什么不能从修车厂买二手车。其实说起来也很
简单,就是大部分修车厂卖的二手车都是拼装车。因为我的第一辆车总有些小毛病,而且
我自己也喜欢稍微鼓捣一下,有一段时间经常到几个比较熟悉的修车厂跑跑,看到过不止
一辆面目全非的事故车是如何在几周内变成一辆闪闪亮的二手车。这种车在安全方面是非
常值得担心的。由于修车厂那帮家伙做假的水平非常高,有时候确实难以分辨真伪,所以
干脆来个“宁可错杀一千”吧,不从这种地方买车就完了。
谈完了从什么人手里买二手车,但怎样找到这些车呢?私人手里的二手车通常有如下来源
:从亲戚朋友处,从报纸广告,马路上看到的,网上。那么哪种最好呢?一般来讲应该是
从亲戚朋友处,因为你可以知道此车得使用历史,维护情况,有什么不明显的小毛病等等
。再说,亲戚朋友一般犯不上为一点钱骗你,也不指望从你手里赚钱。当然,也不排除你
的亲戚朋友真的很#$$#^%^,那就当我上面的话没说。如何你在美国没什么亲戚朋友,
或者
碰巧他们都没有车要卖,就只能考虑其他途径了。一般各地的当地报纸都有专门卖旧车的
广告版,有很多选择。马路上也能看到很多贴着For Sale牌子的车。如果你得英文不是很
过关,尤其对汽车的了解有限,在很多大中城市有中文报纸,上面的广告一样多(例如纽
约的世界日报、星岛日报等)。也有许多朋友借助科技的进步,在网上发现二手车,而且
这种途径效率极高。
找二手车是一个相当费时间费力气的活,所以要尽量甄别广告上哪些是私人的车,哪些是
小车商,哪些是大Dealer,省得打了半天电话,大老远跑去一看,满不是那么回事儿。有
个简单的方法可以试试,如果你在报纸上看到一则广告下放了好几辆车,多半是倒车的,
普通人家谁没事儿吃饱了一下卖好几辆车?如果广告说卖各种二手车,只留了个电话,那
就一定是Dealer了,大的小的说不定。
Day 3. 买什么牌子的二手车?如何判断二手车的价格?
对于买什么牌子的二手车,可谓仁者见仁,智者见智。但仔细分析起来,并不是很复杂,
无非日系车,美系车,韩系车,德系车,其他欧系车这几种。记得我们在前面讨论为什么
要买二手车,所以基于同一理由,我们可以马上排除其他欧系车(例如SAAB,Volvo等
),
因为市场上数量不多,不好挑,而且价格高,维护贵。德系二手车中的BMW和Benz也不
是个
好选择,虽然买了以后你可以打电话跟你老爸狂吹一下,但真正使用起来,每次去加油站
和维修站都是一次心痛的感觉。当然,我并不是说BMW和Benz的车差,只是它们不适合
第一
次买二手车的人。
大多数中国人都很喜欢日系,美系车,它们的确是很好的选择。比较起来,在经历过无数
次血和泪的XX后,我本人更倾向于日系车(我敢保证有很多人反对我。但美国是个言论自
由的国家,在不妨害别人的情况下,我有发表我的言论的自由-所以我说我本人更倾向。
而且,对于您的反对,虽然我并不一定赞成和接收,但我会坚决捍卫您发表反对我的意见
的权力-够公平吧?)。
客观的讲,美日汽车各有好坏,日系车的特点是机械可靠,耐用,省油,保值,操作人机
工程学好。美国车通常马力大,内部宽大,空调效果快,价格便宜,零配件便宜。但美国
车的小毛病太多了,虽然每次维修都不贵,但太麻烦了。韩国车也可以算在我们买二手车
的考虑范围内,韩国车在刚进入美国市场的时候走过一段弯路,主要是质量问题。导致
92
、93左右的车在使用5、6年后只值千把块,而同等级同等年头的美国车要贵2倍以上,
日本
车要贵3倍左右。这两年,韩国朋友们痛定思痛、亡羊补牢、卧薪尝胆、浪子回头,总
而言
之吧,就是改了,韩国车的质量得到了大大的提高,又因其价格便宜,在美国的市场占有
率以有明显提高。这帮太极猛虎的经验非常值得中国汽车工业借鉴。因为对于象汽车这种
耐用消费品来说,价格不是唯一决定因素。而且一旦臭名远扬,想扭转乾坤是相当不容易
的。
我们接下来要讨论关于决定二手车价格的很多因素,但还是先进行一下科普吧,也就是介
绍一下汽车的基本知识。
除了以产地和品牌分,汽车通常以其功能/形状分。具体有:三厢轿车-Sedan;两厢轿车
-Hatchback;后行李厢加高和成员仓连成一体的轿车-Stationwagon; 吉普车/多功
能运
动型车-SUV(Sporty Utility Vehicle),美国南方也叫truck;商务舱那样的面包车-
Minivan; 小卡车-Pickup(我们所谓的皮卡)。
按传动/换档分:手排档-Manual shift/Stick shift;自排档-Auto Transmission/
Autoshift,手自一体的我看都不看(不明白买这种车的人到底要怎么开)。按颜色分
大家
都会,我就不多嘴了。
从这个一月谈开始帖到网上,就有很多朋友问问题,绝大部分是关于价格的。没错,买二
手车主要看的就是价格,但更精确的说,是看性价比,是买一辆即使便宜、简陋、有些破
旧,但起码能在一、二年内正常行驶的车。我们以一个网上朋友的提问来开始我们对于二
手车价格的讨论(原文是英文的,我在这里免费帮忙翻译成中文的了):“99年丰田佳美
,型号LX,行驶里程99000英里,自排档,皮座椅,灰色内饰,CD收音机,要价7000美
金,
帮忙看看值不值。”不知读者的第一感觉是怎样的?反正每当我看到这样或者类似这样的
问题,第一反应就是无言以对。因为这个问题看起来什么都说了,其实缺了起码80%的信
息。
二手车的价格通常由如下几个方面构成:生产厂家、型号、年份、已行驶里程、配置、原
车主的使用情况及车的使用地理位置、保养情况、维修情况、及具体车况等等。让我们逐
一看看这些因素是如何起作用的。
首先是生产厂家,这个比较简单。因为对于同档次而且其它条件都一样的车来说,奔驰肯
定比丰田贵,丰田肯定比福特贵。
型号是指同一厂家生产的车,有不同型号,不同大小。比如:丰田里面有Camary,
Corrolla;本田有Accord,Civic,CR-V。同一厂家生产的不同型号的车,大小和功能
不一
样,价格当然是不同的,这个也不难。
对于二手车配置,买主通常是没什么可选择的。买二手车图的就是个价廉物美,如果你非
要挑CD是1碟还是5碟的,有没有DVD,车窗是否是电动的,那你买车的时间恐怕就会非
常长
了。我自己对配置没什么要求,车吗,主要是交通工具。当然,如果人家的车配置非常好
,要价上高一些也是合理的。
年份、已行驶里程、原车主的使用情况及车使用的地理位置如果单独看,非常容易理解。
我们都想买年份近的,行驶里程底的车。但我个人认为应该放在一起讨论,因为这个地方
产生的误解最多。比如说,网上有朋友问:同样牌子的车,如果车况配置相同,价格相同
,应该选99年8万英里的车,还是01年11万英里的?这种问题很难直接回答。表面上看
,9
9年的车老了2年(腐蚀大一些),但行驶里程少(机器磨损少一些);01年的车正相反。
但真实情况是这样吗?我一般都要问,原车主是什么样的人(白人、黑人、亚裔?)?谈
吐如何?家庭情况如何?年龄大概多大?住在哪里?
可能有人会问,这些问题和车有关吗?我的回答是:“有关,太有关了”。来看看人种问
题。从骨子里,我并不是个种族主义者,但多年的经验和阅历告诉我,在美国,白人确实
更可信一些,尤其是中产阶级的白人。这些人受过良好的教育(知道车虽然是钢做的,也
需要按时保养!),责任心强(所以开车稳当,车况能保持的较好),诚实、有礼貌、讲
道理(如果你能有合适的理由支持你的讨价还价,他们通常会接受),经济上比较宽裕(
这一点对你很重要哦!)。而黑人通常在经济上稍微差一些,通常开车猛一些(对车的磨
损较厉害),而且有时候不讲理起来有点难对付。对于亚洲人,尤其是中国人,比较难定
义。但总节一下,觉得优点是语言交流没问题,开车习惯也还可以,一般对车的养护也过
得去,缺点是中国人太聪明了,我想你能明白我的意思。
从原车主的谈吐、住房条件,你通常可以看出他的经济状况和人品。这两样将直接影响到
车况和车价。所以有时候觉得,所有事情归根结底都是人的问题。好像扯远了,咱们接着
谈车。
同样2辆车,在城里和乡下跑的同样的里程数可是大有不同。可以简单的定义为,在繁
华的
大都市跑1英里对车的磨损和乡下跑1.5英里的磨损相同,也就是说,跑同样的里程,城里
对车的磨损大。为什么这么说呢?因为城里堵车(车原地没动,车的发动机也在磨损),
城里的路况不好,城里的空气质量不好。所有这些都加速了汽车各部分的磨损。
那么年份呢?如果其它都一样,只是年份差2年,选哪个呢?当然选年轻的。首先,因
为有
2年的时间差,所以年轻一点车的底盘被雨雪风霜的腐蚀轻一些,车漆的氧化程度轻一
些;
更重要的是,科学技术是时时刻刻都在进步的,每年都有新技术被应用在汽车上,不管是
改进车的安全性、燃油经济性,还是舒适性、可靠性,对你都没坏处。
综上所述,你可以在网上或者手册上查到一款车的评价市场参考价格,但一辆二手车的最
终价格是由很多因素决定的(除了上述的主要几种,还有更多的细节我们会在后文中谈到
)。
Day 4. 目标二手车大概是什么样的?不同季节买二手车要注意的事情。
如果你是一路从Day1看过来的,那么你现在可能已经产生了这个问题:当我开始买二手车
时,我的目标应该设立在哪些车上呢?要回答这个问题,需要先有个设定,我们把买二手
车的人群大体分为2类:第一类是经济实力非常有限,是辆车,能做为基本的交通工具,别
找大麻烦就行;第二类是经济情况还过得去,想买辆看着、坐着、开着都稍微舒服一点的
,但价格中等不要太高了。有反应快的已经看出问题了,好像缺了一类,为什么没提想买
年头很新、价格偏高的二手车的人群呢?原因很简单,本人一直认为并再次重伸,买任何
二手车都有风险,如果钱攒的差不多了,干脆一步跨入共产主义,来辆新的,省得钱没少
花,还要承担风险。
现在看看上述2类人群应该挑什么样的车吧。对于第一类来说,目标大体可以锁定在小
型的
轿车(Sedan),排气量在1至2升之间,以2升为上限(通常1.5升左右,因为2升大概可以
算中型轿车了)。对于车的国别和品牌,美国车、日本车、韩国车都可以考虑,本人比较
中意的品牌有Civic(HONDA本田)、Corolla(TOYOTA丰田)、Sentre(NISSAN 尼桑)、
Escort(Ford福特)、Elantra 和Accent(Hyundai现代)、Mazda323(Mazda马自达)、
Mirage和Lancer(Mitsubishi三菱)等等。锁定了小型车,也不能把广告上的每辆车都验
一下吧。所以我们的范围还需要继续缩小。鉴于我们的定义,我认为应该着重考虑那些车
龄在7-10年,跑了8-12万英里左右的车。这些车的价格基本上在$2000-$5000的范围
,也
就是新车价格的六分之一到三分之一左右,如果保养正常并且没有出过什么大事故,再跑
个3、4年应该不成问题。但这些车的很多零部件都已经到口了,也就是说,到了出小毛病
的年龄了,比如说某个Sensor(传感器)坏了,Idle(怠速)需要调整了,启动有时候需
要多打几下等等。但考虑到经济因素,我认为还是可以忍受的。当然,更便宜的车也有的
是,而且我不否认在那些几百块钱(甚至几十块钱)的车里面也有平平安安能开几年的,
但按我的挑车经验,这种几率太小了,看过几辆这种便宜车后,觉得真是浪费时间。
对于我们上面分类中的第二种人来说,挑车变得更容易也更复杂了。之所以说出这样一句
不和逻辑的话(如果我的计算机老师看到这句话,一定不会让我毕业的!),是因为任何
事情都具有两面性,也就是说我们需要辩证的、历史的、唯物的看待事情。先来看看容易
的方面,预算多了,可挑选的车也就多了(再次印证了钱多好办事这句话),就这么简单
。那复杂的一面呢?预算多了,如果你不小心挑了一辆破车,损失的钱也多了,所以你需
要更仔细的验车。哈哈,也很简单吧。来看看第二类人的选择有那些吧。第二类人依然可
以选择上述的那些小型车(我们稍后会比较一下小型车和中型车的区别),只是可以买年
头新一些的,里程少一些的。对于我们上面提过的小型车,可以考虑车龄在4-8年,行驶
里程在5-9万之间的,这些车的价格应该在$4000-$7000的范围内。如果你认为小型车
不太
适合你,也可以考虑中型车,最好的牌子当然是Camary(TOYOTA丰田)和Accord(
HONDA本
田),这两款车在美国已经经受了几十年的考验,在质量和可靠性方面绝对是中型车中的
首选(当然价格也要高一些)。其它可选择的也很多,例如Taurus(Ford福特),
Mazda6
26(Mazda马自达),Galant(Mitsubishi三菱)等等等等,如果想写,应该还能举出
10个
左右的名字。与小型车相比,中型车主要是发动机的排气量大一些,驾驶室内空间大一些
,行李箱大一些,车重一些,通常配置高一些。当然,由此引出的就是价格也高一些,油
耗高一些,停车位需要大一点。
好了,我们已经对自己想买的车有了一个大概想法了,假设我们经过考虑,大至决定了需
要买的车的轮廓,例如:中小型的sedan。价格在$3000-5000之间,自排档,全电动等
等。
决定了这些基本因素后,我们需要做点家庭作业。买一本consumer report,看一下各
国车
的大概评价及各种大概车况下的book value(比较客观的市场价格)。从consumer
report中,我们可以知道广大人们群众对该车的最公平的评价,以及该型车有何优缺点,
是否有call back的历史,然后才可以我们的买车行动。
讨论具体的买车之前,还要先提几句季节和气候对买车的影响(经常被很多人忽略)。在
美国的东北部,冬天经常下大雪,政府为了保障人民生命财产的安全,会在马路上撒雪盐
,让雪尽快融化。这就导至一个问题,雪融化后变成雪盐的水溶液,然后等车驶过的时候
会溅在车的底盘上,时间长了会对底盘有很大腐蚀。所以,通常北方车的底盘状况比南方
和西部车的要差很远。再看看季节,一年四季验车的时候有不同的附加项目,主要是夏季
和冬季。夏季要看车的散热情况,条件可能的话,把车开上高速,打开冷气,用中速多跑
一会儿,看看水温是否正常。如果是冬季,要着重注意车辆的启动,验车提醒车主不要发
动车,启动“冷车”看点火是否正常。我们会在后文相关章节更加详细地介绍这些。
大多数国内的高手都是开手排的大师。但在美国,最好还是来自排的。因为美国绝大多数
车都是自排的,维修方便;碰到堵车时候,就更能显示出自排的优越性。当然,如果你非
常不想把车借给别人,手排绝对可以帮你。还有一种人,说手排的有驾驶乐趣,本人对此
不敢苟同(别跟我抬杠,否则话题就扯远了)。
Day 5 买二手车是需要练习的。
通过前几天的讨论,我们已经知道了如何根据自己的实际情况确定自己的目标车,大概有
哪些购车渠道,从什么样的渠道买,影响二手车价格的因素等基础知识,应该开始实践了
。注意,我说的是“实践”,而不是买。这两者有什么区别吗?当然有。我说的实践是指
练习买二手车。练习的场地就是那些在大马路边上,彩灯闪闪,彩旗飘飘的二手车商,练
习的结果当然是提高自己验车的水平和买车的技巧,但请务必坚定的记住我一句话,在你
的练习阶段,不管车贩子说的再天花乱坠、宝雨缤纷,千万不要掏钱或者签任何字,切记
切记。因为在我写这句话之前,已经有无数血的教训发生了。很多在网上看我第一版一月
谈的朋友,在招数还不算纯熟、心理素质还不算过硬、讨价还价技巧还没有学会之际,经
不起那些忽悠老手的三言两语就掏了钱,过几天车出毛病了问怎么办。还能怎么办呢,花
钱修吧。问他们为什么那么早就动手,居然回答说人家讲的挺好,听的挺高兴,怕这么好
一辆车错过了。每次看到这种回答,都会怒从心头起。您怎么就那么那个什么呢?做为一
个好的汽车销售,人家的职责就是把你说高兴了,人家能住好房、开好车,吃好的、喝好
的就是因为能说的你马上掏钱。可您的钱毕竟是您辛苦挣的啊!在美国这么大的汽车市场
里面,您居然也怕把一辆好处错过了。先不论是不是真的是一辆好车,就算它是,错过了
又怎么样?俗话说:一潮海水一拨鱼。错过这个,后面还有更好的。关键是要把钱攥在自
己手里。这么想和这么做的人,您是幼稚呢,幼稚呢,还是幼稚呢?
可能有的朋友觉得我这招有点损,但我要说,第一:这是最有效率的练习方式,你去一个
车场可以练习N辆车,还有人在旁边答疑;第二:在那些车贩子蒙了无数二手车白痴的
同时
,让他们为社会做点贡献也是应该的,大家说对吗?(注:此处应有持久热烈掌声。)
如果有空,还应该去应该去新车Dealer那里转转。在我们买二手车的过程中,有些是可以
量化或者说容易衡量的,例如车子漏不漏水,排气管里面是否有积炭,车轮的磨损程度等
等。但还有很多东西是不能量化的,比如汽车的加速性(除非你让朋友帮你掐表),隔音
效果等等。对于这些不能量化的,我们凭什么来进行判断呢?答案只有一个,就是凭你的
经验和感觉。这就要求你先要选择一个参照物(如果你不明白什么是参照物,请阅读初中
物理课本)。那车子的噪音水平来说,你启动发动机以后,听到发动机声音的大小起决于
几个方面:发动机噪音的分贝数,环境(是否产生回音),环境噪音,你当天的身体状态
(决定你对声音的敏感程度)等等。但你听到了声音后,却很难判断这个大小对于这款车
来说是否正常(除非声音大的邪乎)。所以你可以把你的参照物选定为新车,到新车
Dealer那里听听新车的声音,然后比较一下二手车的。二手车的声音肯定比新车大,但如
果相差不是太大,则说明在这点上没什么大毛病。我们在后文中会看到,验车的时候很多
东西都要和新车对比,所以,有空也去照顾照顾你的参照物吧。
练习看车是在车贩子那里练,但同时你还要练习找车,因为在你练好后,终有一天要到实
战环境里面去找真正的卖主。不管在哪里(互联网上、报纸上、校园小广告上等等),找
到目标车后,应该首先打电话联系对方。电话中应该确认:车的型号、年份、行驶里程、
车的配置、对方是否是一手车主、价格、价格是否可以商量、对方是私人还是dealer等信
息。如果觉得合适,把这些信息记下来,就可以和对方约看车的时间和地点了(当然,约
真正的好车主应该是你全部读完本书,并在车贩子处练习的找到感觉了以后,因为当你去
真正的好卖家处看车、验车的时候,你需要在很短时间内就做出买还是不买,多少钱买的
决定。而你那时是否能做出好的决定的基础,就在于你是否认真读书,以及是否认真练习
了)。看车时候最好找几个朋友一起去,一来大家都可以帮忙看看(群众的眼睛是贼亮的
吗),二来可以你一言我一嘴的帮助砍砍价。
好了,让我们看看如何验车吧。说起来,验车使用的是我们祖国文化的传统瑰宝:望、闻
、问、切。
Day 6 看车要从外观看起
记得是上本科的时候(在美国),有个同学问我如何验车,说她老公什么都不会,但又要
强,总是自作聪明。我就问她她老公是怎么验的。她说先绕着车走一圈,然后打开机器盖
子,这里碰碰、那里摸摸,若有所思的自言自语几句,然后开几圈,最后问能便宜多少就
完了。用这种方法挑了2个月的车,结果是不了了之。听完以后,我首先向她表示了最
热烈
的祝贺,祝贺她的钱还在自己手里攥着。然后告诉他,不管她老公对车懂多少,但起码第
一步是对的,就是先看看外观。
驾车一辆车,尤其是二手车,不要笼统的走马观花,而要按照一定的程序和步骤,一部分
一部分的仔细看,一个功能一个功能的认真查。要假设任何一个部分都可能出问题,而你
的责任就是找出这些问题,并评估问题的严重性(很严重就放弃这辆车,好修就以此来还
价,没发现什么问题就鸡蛋里挑骨头,制造一些所谓的问题,然后还价)。我们这本书的
主要目的之一,就是告诉你这个步骤和每一步的内容。当然,如果你有经验,也可以按照
你自己的习惯和程序来。
开始看车吧。首先,多绕着车走几圈,看看此车给你的第一印象。毕竟,它可能就是你将
来的坐驾了。有的时候觉得,从某种角度看,买车就象谈对象,尽管我们总被教育要注重
对方的人品、学历、谈吐等等,不要光看长相,但实际生活中有几个不是先看对方漂亮不
漂亮的呢?买车也是一样,起码也要买一辆自己看着顺眼的车。如果第一眼就看不上,那
就省省时间吧。
在检查车的外表时要注意下面几点:车身是否光滑平整;漆面是否光亮,颜色是否深浅一
致;是否保养良好,有无划痕,有无磕碰。
在大城市的车,通常多多少少都带点伤,尤其是前后Bumper(保险杠),这很正常,因为
在街道里面停车,即使你自己是高手,也免不了碰上几个孬的,轻轻顶撞几下太常见了。
只要不是很碍瞻观,应该是能接受的。心里这样说,嘴上可不要一开始就露出来,尤其是
碰到比较小气的卖主,可以马上大惊小怪一番,然后把此当成还价的理由。
如果是车门有磕碰的痕迹,就应该顺带看看车门内部是否变形,是否影响到车门的正常开
关、上锁,以及密封性能(我们后面要细谈这些)。
看来车身的大体外观后就开始检查漆面的质量。这时候要留个心眼,不要看到一辆特别亮
闪闪的车就惊若天人,千万小心其中有诈。例如,如果一辆5年的车,车主家没有车库
,还
象新车一样闪闪亮,就不正常了。让我们来科普一下车漆的基本知识。车漆分为2层,
底下
的一层是颜色,上面一层透明的叫Clear Coat,这一层比较坚硬,起到保护颜色层和闪闪
亮的作用。有一件事我一直没有搞清楚,就是国内的封釉是什么。问了很多人,都说不出
所以然。给我的印象好像是封上一层Clear Coat。如果是,那么就说明或者国内的车商骗
人,没有在车漆上涂这一层;或者是那些封釉的家伙在骗人(国内的情况复杂啊)。如果
不是Clear Coat,那是什么呢?希望有高手能帮忙澄清一下。
让我们暂时忘了国内的事,回来看看美国的车吧。通常经过几年使用后,阳光中的紫外线
会使Clear Coat氧化,使车看上去不是闪闪亮了。这个时候,可以用抛光(Polish)的车蜡
打一下,把氧化层打掉,恢复车车的光彩。带Polish功能的车蜡里面含有许多非常微小的
沙粒,在你打蜡的时候,磨去Clear Coat表明被氧化的一层,露出下面的新鲜部分,这就
是Polish的基本原理。
所以,斜对着阳光仔细看看车漆的表明,就能看出很多东西。通常能从车漆的表面看出很
多非常非常微小但很密集的划痕(也许叫划痕不确切,因为这些划痕太细小了,不斜对着
阳光应该根本看不出来。)这是平时洗车和打蜡的结果。对于一辆几年的二手车来说,如
果你没看到这些划痕,车上面是崭新崭新的车漆,一定是后喷的。而此类整容一般是事故
车或者拼装车的痕迹(刚喷好没多长时间,为了好卖)。如果车漆没什么问题,只是不十
分光亮,可以问问车主他的打蜡情况。对于车蜡是否具有抛光功能,并不是每个开车的人
都知道的,所以可能前车主是按时打蜡了(但并没有使用过带Polish的蜡),天长日久,
车漆表明的Clear Coat氧化了。如果是这种情况,你应该心中窃喜(就是暗暗高兴),然
后以车漆老化为名来还价。等车买到手后,用带Polish的车蜡打一下,就漂亮了。从这里
我们也可以总节一下各种车蜡的功能:不带Polish(抛光)功能的车蜡是给新车用的,作
用是保护Clear Coat,减缓它的氧化速度,同时让车看上去亮闪闪;带Polish(抛光)功
能的车蜡是旧车用的,通常用在5年以上的车上,它可以磨掉车漆表面已经氧化的Clear
Coat,也就是说,翻新一下Clear Coat,同时减缓氧化,让车闪闪亮。
前面提到了,车漆表面的细小划痕是洗车和打蜡的结果。细心的朋友会问,如果一直没有
用过带抛光的车蜡,表面也会有划痕吗?回答是肯定的。因为除了打蜡,还有洗车,洗车
也会造车这些划痕,而且多数情况下洗车造成的更多。
洗车不一定要打蜡,但打蜡前一定要洗车。见过很多外行洗车和打蜡,简直就是糟蹋车。
正确的洗车和打蜡方法应该是这样的。洗车应该尽可能保证有充足的水。在美国,很多住
宅区和房子的前后都有水龙头,可以考虑买一条带喷头的水管(30英尺长作用,很便宜的
),然后先用喷头把车喷一遍。喷的时候要从上到下,把明显的泥土和灰尘都冲掉。然后
用一块软布,可以是用旧的毛巾等等,从上到下的开始擦车。注意,考验你洗车水平的时
候到了。最不合格的是一条毛巾一擦到底,中途不洗。想想看,虽然经过你的冲洗,车身
上还是有很多微小的沙尘,你的毛巾擦过去之后,这些沙尘就附着在毛巾上。一块布料(
比如说毛巾)上粘了很多砂子,这是什么呢?这就是砂纸!!!如果你一条毛巾一次擦到
底,那简直就是用一张粗砂纸在擦你车,所以说是最不合格的(洗车行的人都是这么干的
,不信你下次仔细观察观察)。基本合格的方法是擦几下,在桶里投一下。这样做已经大
大改善了擦车环境,但不客气的说,是用一张细砂纸擦车(多数人都是这么擦的)。最好
的方法,也就是我用的方法,应该是一手拿喷头,一手拿毛巾,擦两下就用水冲一下擦的
地方,把脏泥汤子冲走,并冲一下毛巾,这才是真正的擦车,高手的擦车,能流传子孙万
代的擦车方法。
前面我们讲了,打蜡两个基本作用是美化和保护。打蜡一定是在擦车之后。通常来讲,一
个月打一次蜡就很好了。除了蜡的功能选择以外(抛光或者非抛光),蜡的形式(液态或
膏状)到无所谓,完全看个人习惯。我本人一直使用一个牌子的膏状蜡,所以只能从这方
面讲讲了。
首先要强调的是,打蜡是一个力气活,但更是一个技术工种,并且要讲究天时、地利、人
和的,让我们来看看这里面的讲究。天时:打蜡的环境温度大概应该在华氏50-75度之间
;地利:打蜡的地方应该避免强烈阳光直射,并且不要在暴土扬长的地方;人和:你很喜
欢自己动手,愿意尝试新东西,懂得体会劳动的快乐。
现在开始打蜡,再次强调,一定是在刚洗完车以后。选定一个开始的地方(可以是车头或
者一个车门),用一小块软布或者海棉,每次蘸薄薄的一点车蜡,均匀的涂在车上。有人
喜欢画圈,有人喜欢拉直趟,这些都无所谓。关键是要均匀,而且要薄。蘸一次打一小块
。等到打过的蜡变成一层薄薄的白霜(大约3-5分钟),说明蜡干了,就可以用另外一块
干净布把白霜擦掉。这样打一会儿擦一会儿,直到全部完成。
操作注意事项:1-打几下就要查看一下布或者海棉上有无污物,如果有就要掸掉;2-要
一块挨一块的打,不要东一下西一下;3-蜡起白霜就擦,不要等太久,否则不容易擦
掉;
4-别人夸你打蜡打得好,记住告诉他是我教你的。
Day 7有时候车漆能告诉你很多
前一天我们讲的是车漆的基本结构和保养常识,也就是说,是从美观的角度检查。其
实,车漆的故事可以再引深一点,让我们看看如何从车漆上看出碰撞车的蛛丝马迹。一辆
车,在使用过程中有个小磕小碰是难免的。而所谓碰撞车,就是出过比较大的事故然后修
好的车。如果你和修车厂的关系比较好,你就能知道,很多被撞得面目全非、惨不忍睹的
事故车,经过几个星期,也能变成一辆崭新的车。这种车,在外行眼里可能比正常使用的
二手车还新,因为人家的油漆是新喷的。但驾驶这种车可谓是后患无穷,因为在事故中,
车身的很多结构已经被破坏,修复后的车在车身强度、抗腐蚀性能、密封性等方面都是不
过关的。而且在严重事故中,车身大梁的平直也会遭到破坏,这样导至四个车轮的方向角
度是不一致的,后果就是车轮磨损不平衡、刹车不平衡、以及费油。任何修复的碰撞车都
会留下痕迹,关键是痕迹的大小,以及我们能不能发现,而仔细检查车漆就是其中的一条
。前面我们说过,二手车的车漆上会因为擦车和打蜡留下痕迹的,不管是多么小心的擦车
和打蜡,只要对着阳光看,都能看出多多少少的划痕。所以,如果你看到一辆用了几年的
车,对着阳光车身漆面上光滑如镜面,你心中就要冒出一个惊叹号了,这辆车十有八九最
近刚喷过漆,而一般情况下,除非车身经过碰撞,漆面被破坏,否则很少有人会重新喷漆
。即使是这样,我们还有一个疑问,就象我们前面说过的,开车在路上,有个小磕小碰是
难免的,比如说车门子被别人倒车时候挂了一下,也要喷漆修补的,可严格意义上说,这
不应该算在碰撞车里面呀。没错,小磕小碰是难免的,也是要修的,但如果只是小磕小碰
,是犯不着全车喷漆的。明白了吧,可能一个车门或者一部分是重喷的,但如果全车从头
到尾都是新喷的,就一定有个故事在里面了。
用另外一种方法,也能快速检查出碰撞车的迹象。这种方法是我在进出了无数次修车
厂,看了无数次碰撞车翻新过程之后,某一天在电视里面看到新车的生产过程后突然灵光
闪现发明的,后来屡试不爽,百战百胜。这就是看车身喷漆部分和相邻的橡胶密封件,比
如说车身和车窗的接合部,车门上车窗和车门框的结合部等等。怎么看呢?让我们来分析
一下。在一辆新车的生产过程中,车身或者零部件被组装在一起后是先被喷漆的,然后再
安装其它密封件和配件、玻璃等;而大多数碰撞车的修理过程是把这个顺序倒过来,是先
把车整个拼上,然后用纸把不该喷漆的地方挡上,最后对没挡上的部分喷漆。看出问题了
吗?如果还没有,说明你要用心了。让我们直接一点说,在新车的生产过程中,油漆没多
大机会喷在橡胶密封件等不该被喷到的地方(因为是喷的时候这些部件不在一起);而对
于碰撞车,不管你挡的多严实,高压空气带动的微小油漆射流总会有机会透过一些缝隙,
附着到一些它们不该到的地方。所以我们可以得出结论了,检查车身喷漆部分和相邻的橡
胶密封件的时候,如果很多橡胶或者甚至玻璃上都有很细小的油漆斑痕,就说明这个车经
过过全车喷漆,而这种车通常都是碰撞车。当然,这只是你发现的一个疑点,我们会在今
后的讨论中帮助你找出更多疑点,来印证你的判断。
Day 8轮胎、轮胎,你对轮胎懂得多少?
任何一个开车的人,如果连备用轮胎都不会换的话就敢开车上路,不是胆大妄为就是无知
者无畏了。轮胎对汽车的重要性是不言而喻的,如果一定要说明的话,也只能说,轮胎对
于汽车,相当于鞋对于人,或者更重要。因为没鞋可以光脚,没轮胎的汽车就只能扛着走
了。
检查轮胎是验车里面比较简单的一个部分,说具体检查办法之前,还是先科普一下吧。什
么是轮胎呢?教条的讲,轮胎就是“在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡
胶制品。”常见的轮胎有斜交线轮胎、子午线轮胎。子午线胎与斜交线胎的根本区别在于
胎体。斜交线胎的胎体是斜线交叉的帘布层;而子午线胎的胎体是聚合物多层交叉材质,
其顶层是数层由钢丝编成的钢带帘布,可减少轮胎被异物刺破的几率。因为斜交线轮胎本
身的一些局限性,所以现在家用轿车上常见的是子午线轮胎。
过去的轮胎是分内、外胎的,随着科技的进步,现在的轮胎可以是无内胎的,这种轮胎胎
体内层有气密性好的橡胶层,且需配专用的轮辋,直观上只有外胎,没有内胎。
不同汽车需要使用不同型号的轮胎,轮胎的型号可以在其外面的侧壁上发现,通常是一组
数字和字母的组合,要记住这组字母和数字的所有含义是一件非常费劲的事,对于普通用
户来说,只要发现并理解类似如下这段组合就足够了:165/80/R13(这只是一个例子,数
字随轮胎不同而不同)。第一个数字165是指轮胎的宽度(mm),80是指轮胎径向厚度
(胎
高)与宽度的百分比(80%),R是指子午线轮胎,13是指轮毂的英寸数。各种车一般
都有
自己的标准轮胎,我们通常在换轮胎时候,只要按照说明书上的标号买就行。有些人为了
追求所谓的“路感”,把轮胎的厚度减少(例如,把P165/80/R13换成P165/60/R13)。这
样做,可能提高了汽车的某种操控性和驾驶乐趣,但大大降低了车辆的舒适感。也有人把
165的胎换成更宽一点的,比如说185的。轮胎宽一点以后,可能对雪地、雨地的安全性能
有所提高,但可能大大影响车的转向性能。所以,除非你真有特殊要求,或者对车的情况
很熟悉,否则,对普通家用轿车来说,建议不要改换轮胎的型号。
汽车轮胎上的花纹,除了起到美观的效果之外,对轮胎的性能也有极大的影响。经常在城
市行驶的汽车,应该选择那些排水性比较好的花纹轮胎,比如有规则的小块状的花纹;而
需要越野的汽车,则可以选择大块状的花纹。但大块状花纹有如下缺点,一是路面噪音大
,二是油耗高。
轮胎的检查也从外观开始。看轮胎表面是否有明显的裂纹和伤痕。如果表面有较厚的污垢
或泥土,别怕麻烦,找点水洗干净了。看完外观后看花纹的磨损情况。这部分分成两步,
一是看磨损量,准备一个一美分的硬币,把林肯的头顶端那头放入花纹的槽里。如果看不
到林肯的头顶了(比如林肯的头发和前额都进入了槽里),说明花纹还足够深,如果已经
能看到头顶,说明轮胎已经磨损的差不多了,需要马上更换。轮胎花纹的深浅对下雨雪开
车时候的安全非常重要,如果花纹太浅,轮胎的排水能力就会降低,路面的水会在轮胎和
路面之间形成一层水膜,降低摩擦系数,车辆非常容易打滑。
在美国换一副轮胎并不很贵,该换马上换,绝对不能以牺牲安全来省这点小钱。如果在验
车时发现轮胎磨损严重,可以把它做为划价的一个条件。
相对磨损量来说,磨损的均匀程度更重要。因为如果同一轮胎的磨损不均衡,或者不同轮
胎的磨损不均衡,说明车架需要校正,或者轮胎需要做动平衡了。做车架的校正不算很便
宜了。
轮胎磨损的不平衡分为几种情况。如果是前胎必后胎磨损的厉害,是正常的(在前轮驱动
的情况下)。当然,前后轮胎是需要定时对调的。如果是前或者后胎的左右磨损不一样,
可能是有一侧减震有问题。如果轮胎的中间比两边磨损的厉害,说明充气太足,如果是两
边比中间厉害,说明气压太低。这些常识不但验车时候用的上,平时开车和保养也很需要

说到轮胎,顺便说一下轮胎的标识。轮胎的侧面通常都有一组字母和数字,表明轮胎的特
性。常见的一般是这样:P165/80/R13。165是指轮胎的宽度(mm),80是指轮胎厚度是宽
度的百分比(80%),R是指子午线轮胎,13是指轮毂的英寸数。各种车一般都有自己
的标
准轮胎,我们通常在换轮胎时候,只要按照说明书上的标号买就行。有些人为了追求所谓
的“路感”,把轮胎的厚度减少(例如,把P165/80/R13换成P165/60/R13)。这样做,可
能提高了驾驶乐趣,但大大降低了车辆的舒适感。也有人把165的胎换成更宽一点的,
比如
说185的。轮胎宽一点以后,可能对雪地、雨地的安全性能有所提高,但可能影响车的
转向
性能。所以,除非你有特殊要求,或者对车的情况很熟悉,建议不要改换轮胎的型号。
检查好上述内容的同时,看看车身的情况,例如,有没有大的划痕,有没有碰撞引起的损
伤等等。然后,开始检查玻璃(风挡和车窗)。主要看前后风挡上有没有裂痕和其他损伤
。一辆中小型车的前风挡如果更换的话,通常要$300-600,如果风挡有裂痕,对行车安全
是很大的隐患。检查前风挡时,顺便看一下雨刷,看看雨刷的锋面(blade)是否平整,
有无
损伤。一对雨刷大概价值$20-50不等。我提供大概价格的意思是,如果全面检查后,你对
整车还满意,但一些小地方不尽人意,可以参考我提供的价格来砍价,
外观检查的最后一步是车门。打开四个车门(如果是4门车。测试一下:轿车通常都有
几个
门的?),然后关上,检查车门是否可以轻松的关严。打开车门,用手握住车门往上抬,
看看车门是否有很大框量,如果有,说明曾有人经常打开并倚靠车门,使车门下坠,车门
的铰链已经变型。这样,对车门的密封是有损坏的。检查门锁是否正常。检查车窗是否可
以轻松摇上摇下。如果想检查车门窗的密闭性,可以把门窗关严,然后用水对着车一顿猛
滋,然后看看车内是否有水(也可开去洗车房做这件事)。
day 9
下一步就是检查车内了。很多人打开车门一看满新的,立刻就通过了。其实其中暗藏玄机
。 首先,一辆车的内饰如果太新或者太旧都不正常,除非该车是长期停在车库里面的。
否则阳光照射会让车内的塑料或皮革产生老化。检查从仪表板(dash board)开始。看仪表
板有无裂痕或毁坏,是否过度老化。然后看头顶或座椅。很多人都有在车内抽烟的习惯,
长期的烟熏,会使头顶上的毡子发黄发黑。如果你不吸烟,可能将来会让你很不舒服。检
查座椅时,不管多费劲,也要把椅套拿掉。看看座椅表面是否有污损开裂,是否有很多果
汁饮料的痕迹。如果有,说明前车主是个不太爱车的人,那么他对车的其他部分也不会很
关照。如果发现所有座椅都有大片液体痕迹,那么你就要小心了。该车可能被水泡过。如
果真是这样,那么机器就玄了。这样的车是绝对不敢碰的。 座椅检查完了就该做上去了
。看看软硬是否合适,是否能够提供足够的支撑。对于座椅,不要管其他人或者书上怎么
说,自己舒服就好。但总的来说,本人喜欢稍微软一点的。开长途的时候好象好一些。

检查车内饰的主要目的,一是看看此车有没有可疑的迹象;二是看看颜色、质地是否和意
;再就是考察内饰的磨损老化程度。座椅可以加套,而且不贵。但仪表盘如果老化的太厉
害,就没办法了。想一想,每天面对一套陈旧的仪表盘是什么心情。当然,对于一般老化
的仪表盘,可以买一种象蜡一样的液体(好象叫dashboard fresher什么的),用它擦一
遍很
有效的。
day 10
内饰检查完了,先不要打火。需要看看引擎室了,因为一切的一切都靠这里了。引擎
室的
开关把手通常都在方向盘下左边,应该很容易发现的。通常轻轻一拉,能够听到一声轻响
,有的车的引擎盖会微微往上抬一点,有的车的引擎盖可能看不出来有变化。两种情况都
正常。拉过开关后走到车前,把手伸到发动机盖前方正中下面,轻轻往上抬一点,然后通
常可以摸到一个小把手。如果找不到,稍微向左或向右找找。抠住小把手,就可以把发动
机盖掀起来了。掀起来后,用支撑杆支住盖子。(支撑杆通常在车头或左右两边,看到一
个1-2尺长的杆子,王起拉就行了。)有的高级车,当你抬起机盖时,支撑杆会自动伸出
。检查一下支持是否牢固。 打开引擎盖,进入你眼睛的将是一个全新的世界,可能你一
下就会来个眼花缭乱。但不要着急,跟着我的步骤,你应该能检查完你应该检查的一切。
首先,看看机器的整体新旧程度。一台车用过几年后,多少机器会有些氧化、生锈。所以
,如果一台用过几年的二手车机器是闪闪亮的,绝对不是一件好事。有几种可能,一种是
车是re-build的,很多东西不是原装;还有可能原车主在试图掩盖什么;最好的可能是原
车主为了能卖一个好价钱,去做了一个整体的引擎清洗(外部的,只要几百块)。所以,
千万不要被闪闪亮的东西骗了。 如果机器上稍有锈迹,这是正常的。但要注意发动机盖
上有无很多油迹,尤其是盖子的密封圈附件有无油迹。如果有,那说明密封圈已经老化了
,需要更换(百十快)。
day 11
机器的外观检查完毕后,主要检查以下几点:皮带,火花塞,火花塞连线,机油,PIN

普通轿车一般有1-3条皮带(除了风扇皮带),都挂在发动机的输出轴头上。皮带数
量当
然越少越好。皮带把发动机的动力传到发电机、液压助力、空调等部位。检查皮带主要检
查皮带的老化程度和松紧程度。如果皮带上已经出现很多小裂痕,说明皮带已经该更换了
(50-150块),皮带的松紧是有一定要求的,通常很难用手检查出来。但如果用手拉
拉皮
带,很容易能够拉起一点,说明皮带太松了。皮带旧了或者松了不是什么大毛病,任何修
车场都能很快搞好,但这点可以当做侃价的理由之一。 对于火花塞和火花塞连线,主要
看看新旧程度。因为汽油车是靠火花点火燃烧产生动力的,所以火花塞的点火质量好坏直
接关系到一辆车的动力是否充沛,耗油量的大小,燃烧室内积炭的产生,以及尾气的排放
是否合乎标准。火花塞和连线通常是一起更换,如果验车时发现连线上已经有小的裂缝了
,那一定要换掉。保险起见,如果没有证据证明火花塞和连线是最近刚换过的,最好买了
车后就换一下,因为价格并不高。市场上有很多种牌子的火花塞,有什么白金的,号称能
跑多少多少里,但价格极贵,是普通火花塞的N倍。本人各人以为,没有必要。因为即
使火
花塞没有问题,可能其他因素导致火花塞上有油污、积炭等,一样需要更换或者维护。火
花塞的更换或者维护是可以自己做的,但需要学习个半个小时,如果有愿学的,告诉我。
我们可以讨论一下。
day 12
机油的检查是看油尺。关于油尺的位置,各个车有所不同,但应该都在发动机靠车头一
侧(你可能会发现一个小环,下面连接一个小棍,通到发动机下面)。拔出油尺,顶端部
分刻有MIN和MAX,以及三道刻度线。找一张卫生纸(为什么一定是卫生纸呢?答对的有奖
。)把油尺上面的油迹擦干,然后把油尺重新插入你拔出来的地方,稍等片刻(10s)
,再
拔出来,看看油迹在什么位置。如果在MIN和MAX之间,说明机油油量正常。否则过低或者
过高都不好。过低了发动机容易烧毁,过高了对发动机的阻力过大,影响油耗。除了看油
量,还需要检查机油的质量,如果机油是金黄透明的,并富有黏性,说明刚换过机油,这
种情况比较少见(为什么?答对有奖!!!)。通常你看到的机油呈黑色或者淡黑色,用
手指捻一点机油,如果捻在手上还很黑,并且没什么黏性,说明机油已经早就该换。换机
油的价格很低(20刀左右),建议无论如何,买了车先把机油换掉。话说回来,如果你看
到的机油确实很黑很没有黏性,你应该问问原车主何时换的机油,和他通常换机油的频率
(理论上3000英里或者3个月,先到先换)。如果车主对此很茫然,这台车的发动机保
养的
一定不怎么样,你就要小心了。 另外,查机油一定要不开发动机时候查,如果发动机刚
熄火,要等上15分钟左右,否则油尺显示的不准。 发动机机舱壁上应该有一个此车的
PI
N号码,这个号码应该和驾驶台前风挡下(左前侧)的PIN一样,否则就有假。有的车在车
门上和门框上也有PIN号码,都应该是一样的。
day 13
谈到汽车的机器,正时皮带(timing belt)是一个很让人头痛的问题。因为它又重要、
又贵
、又不容易检查,而且如果损坏,对汽车发动机的损伤极大。正时皮带的主要作用是协调
发动机曲轴及各汽缸活塞的运动。如果发动机在工作时正时皮带断裂,汽缸盖和活塞都会
受损,维修费用很高。现在很多车上都开始用正时链条了(timing chain),如果用正时链
条,通常你可以把车用到坏都不用担心这部分,但如果是皮带,每10万公里(大约6-7万
英里),你就需要更换一次,费用大概是200-400刀。 要想知道一辆车用的是皮带还是
链条,不能问车主(很多人都不知道!!!),只能查看该车的手册。如果确定是皮带,
那就要想方设法探听到它的更换频率。探听的方法无非是我们老祖宗传的那一套中的3
种,
即:望、问、闻。因为我们不是专业修车的,“切”就暂时免了。如果哪位仁兄有更好的
主意,不妨传授给大家。先说望,即查看该车的已行驶里程。如果是2-3万英里以下,毫
无疑问,皮带没有更换过,而且你还能再使用3万英里左右。如果4-5、6万英里,那皮带
也没有更换过,但如果你买了此车,过不长时间就该更换了。如果是6万以上,那就该
用到
我们下面提到的方法去甄别了。
day 14
6万英里以上的车,车主如果懂一点汽车保养的话,通常会考虑更换Timing Belt。但
这里
有个问题,如果车主正想卖车,他何必花这笔钱呢?干吗不干脆出手,管他皮带到不到口
,卖出去就完了。所以,第一着是问。但不能直接问你的Timing Belt最近换过了吗?
”或
者“你的Timing Belt是什么时候换的?”。如果这样问,车主即使不太懂,也一定按
好听
的说。正确的方法是问:“您的车是用Timing Belt还是Timing Chain?”,然后用“
望”
和“闻”字诀。望是指观察车主的神情,如果车主听到你的问题后一脸茫然,显然他不懂
这一块,也就不要太指望他主动去换;也有另一种可能,车主不太懂,但可能他哪次保养
时,人家连哄带蒙的让他交钱,把Timing Belt给提早换了。这种情 况下,至少他在
下面
的问题中蒙不了你。如果车主从容回答:“我的车用Timing Belt”或者“Timing
Chain”
,那你接着问,什么时候换的,并让他出示维修收据,查看他说的是不是真的。如果他说
最近换的,又拿不出收据,可要小心一点了。因为此项维修属于比较大的,通常车主都会
索要并保留收据,以便出了什么问题拿回去包修或索赔。 刚才提到了,如果车主一脸茫
然,那你可以稍微解释一下什么是更换Timing Belt,以及大概价格,提醒一下他。没
准他
能想起来确实换过了,并出示收据(这类车主通常更细心保留收据)。如果他实在想不起
来,多半他没有换过你拿到了真实答案了。 美国买二手车一月谈(day 15) 经过上述
所有折腾后,我们终于接近最激动人心的部分-试车了。在这部分,你需要调动你所有的
感觉器官,发现任何不对的声音、振动等等。
day 16
没有启动发动机时,如果只是把钥匙转到第一档通电,全车应该都有电,各种电器(除了
空调)都应该工作。这时,可以检查电动门窗,天窗,音响,电动座椅,雨刷,电动后视
镜,及灯光等。很多人对灯光的检查都不仔细,其实灯光需要检查以下这些项,确保行车
安全:转向灯,示宽灯,应急灯(双闪),雾灯,大灯低光,大灯高光,仪表盘灯光。注
意,如果有条件,应该把大灯的聚焦看一下。具体办法是,等天黑了,把车停在一面墙前
大概20-25米的地方,打开大灯。灯光应该聚焦到车前正中,偏左或者偏右都不好。这项
工作在买车时一般不好完成(谁能回答为什么?),可要等到买了车再干。如果发现聚焦
不好,可以打开前机器盖子,在大灯附件应该有2个调节灯光方向的螺丝,自己动手试
试,
几分钟就搞好了。当然,也可以送修车厂,花10块就可以搞定。 现在的车,有很多地方
都是电动的。如门窗、座椅等。有的座椅、收音机还有记忆功能。检查的时候需要耐下心
来,把每一项都查到。如果买了以后查出错误来,只能认倒霉了。 为防止下车后忘记关
灯,或者开车时没有关好门,很多车还设置了报警系统。关灯提示一般是音响的。如果你
把大灯打开(打开低灯有2档,第一档打开示宽灯,第二档打开低灯),把钥匙拔下来
,警
报通常是有节奏的嘟嘟声。车门没关好的提示一般是灯光,如果车门没关好,把车通电,
通常在车门内会有个小灯亮起来。 检查完电器后,我们准备试车了。把你自己舒服的放
在座椅里。如果是你家里其他什么人将来会经常开车,最好让他们试试坐的舒服不舒服,
这一点很重要。坐好后,需要把一些东西调整一下。这些调整不是必须的,但是是非常好
的习惯。第一是座椅,包括前后位置、高低、后椅背的角度;第二是倒车镜;第三是左右
后视镜。调整好以后,注意排挡的位置。自排的车放在P档,手排的车放在空挡。然后
就可
以点火了。 点火时候要认真体会点火的性能。一般应该一点就着,或者马达打2-3下就
着。在寒冷的冬天,有的车可能需要打4-5下(注意,是马达打4-5下,而不是你转动钥
匙4-5下)。如果马达4-5次打不着,松手停几秒钟,再试一下。如果车能第一次打着是
最好的,第二次也能接受,如果几次才着,最好不要碰这个车了。因为汽车点火系统的维
修是最复杂、最费钱的项目之一。而且,很多时候很误事。 记得我们前文提过,预约看
车时让原车主不要发动车,保持凉车。这一点一定要强调。很多车凉车打火很费劲,但经
过预热就好打多了。所以,打火之前确定车是凉车。确定凉车的办法很简单,就是用手摸
摸发动机(试探着摸哦,不要一把就钻上了,如果发动机是热的,你就惨了!!!),看
看是不是凉的
day 18
象前面我们讲到的,点火时候要集中你的全部注意力。在车发动机启动的同时,仔细感觉
有无异常的声音和震动。凉车刚启动时,发动机的怠速(idle)速度会相对快一些,大概
在1200-1500转/分钟左右。随着发动机温度的升高,转速会满满降下来,最后稳定在
600
-800转左右。这时水温表的指针应该指在刻度的一半多一点。如果水温表有温度显示
,应
该在摄氏90多度。太低或太高都不好。温度太高,夏天很容易水箱开锅。温度太低,冬天
跑起来费油。 既然讲到了发动机的温度,我们就多说几句。发动机的水循环结构大概是
这样的,在发动机外面有一个水套,里面是冷却水,水套通过一根管子连接到水箱,水箱
通常在车的最前面,上面有散热器。在发动机水套和连接水箱的管子处,有一个温度控制
开关,英文好象叫themo什么的。这是一个单向开关。当水套里面的水温不高时,开关
闭合
,这样冷却水只在水套里面,不经过水箱和散热器,有利于凉车时发动机升温或者冬天时
发动机的保温。如果水套里面的温度达到一定温度,这个开关打开,水套里面的水进入水
箱和散热器进行循环散热,有利于发动机降温。发动机的正常工作需要一定的温度,而不
是象有些人想象的越低越好。 如果一辆车的水温总是过低,基本可以判断是那个
themo总
是打开的。稍微懂一点机械修理常识的人,只要去配件商店买一个该型号的themo(告
诉商
店的sales你的车型和哪年的,他们知道是什么型号,并且不会骗你),然后自己干个
二十
分钟就搞定了。如果自己不会,找个修车厂,大概30刀搞定。有些修车厂很黑,要你个
1、
2百也有可能。 如果一辆车的水温总是过高,事情就有点复杂了。一个可能是开关总
是闭
合的,另一个可能是水箱进出口的水管,或者水箱自己堵住了。判断和维修都可以自己搞
,但要解释如何搞就颇费笔墨了。 上一day的话题说的有点远了,主要讲了一下水温
的事
情。在买车、开车、修车的过程中,类似的小问题比比皆是。但哪一个都有可能给你带来
麻烦。要知道,我对所有这些小问题的了解是通过若干年的时间,在成百上千台车上,从
大大小小血和泪的教训中积攒而来。觉得对大家的驾车生涯会多多少少有些好处,所以罗
嗦了一些。 话说回来,在启动发动机后观察水温的过程中,还可以干很多事情,除了对
一些电器的常规检查外,要非常注意发动机的工作状况和车体的抖动情况。 检查发动机
的状况时,主要是看转速表(有的车有)和听声音。从凉车到热车,发动机的转速应该是
平稳下降。如果总出现上下波动(除非你老瞎踩油门),说明发动机工作不正常,那最好
不要这辆车。根据车的豪华程度不同,发动机的声音的大小不可一概而论。但总体来讲,
应该是平稳匀称,非常有节奏的。可以打开和关上车窗分别听听发动机的声音(包括在行
驶过程中)。这样,一是能听清楚一些,另外,还可以看看车厢的密封性,以及你能不能
接受这种噪音程度(每辆车都有噪音)。 如果一辆车在没有挂档(P档或者空挡)的
情况
下车身就抖动的话,说明车也不能要了。下一步(只限于自排档),踩住刹车,把档挂在
倒车档或者前进档,注意,我说的是踩住刹车干这件事情。这时,车已经有前进或者后退
的趋势了,只是因为你踩住刹车才没动。看看方向盘是否抖动,抖动是否厉害。如果有轻
微抖动,车还过得去。如何抖动的厉害,把手放上去有明显感觉(有时候麻速速的),说
明连接发动机和车架的地方有毛病了(英文好象叫mount,大多数车有前后左右四个),这
个毛病修起来很费钱。而且,由于长期抖动,车上很多地方都可能震坏了。 再多说一句
,发动机点火的同时听听有没有皮带的吱吱尖叫声。如果有,说明皮带磨损了,或者和皮
带轮之间产生了很大的相对滑动。毛病不大,修理起来价格也不贵,但如果不修的话很危
险。我有一个朋友,有一次从南方某个州开车回纽约,发动机轴头一共有三根皮带(一个
带发电机,一个带空调,一个带助力转向;现在多数车只有一根,连接所有地方),结果
开到半路折了两根(大家猜猜哪根没折?),一路凑合开,提心吊胆的吓死了。
day 20
开车了,开车了,终于要开车了。在经过这许多检查后,如果没什么大问题,我们马上就
可以开车了。可别上了车踩油就走,先看看这个车上没上保险,是不是在有效期。要不然
在试车过程中出了事你就挂了。 我们假设你已经打着火了,系上安全带,调好后视镜和
倒车镜,松开手刹车,挂到D档。一开始不要开太快,在附件的街道里面转转。这时可
以把
车窗摇下来,好随时听听有没有异常动静。 在试车的时候要检查如下项目了: 1.油门
踏板:注意踩油门时油门踏板是否顺畅。如果感觉有的时候好象踏板被什么东西挡住了
,或
者在某一行程比较生涩,首先检查一下是不是车内的垫子堆在踏板下或者有什么东西(比
如一个干苹果,或者半个面包。不要笑,真有这事)滚在踏板下了。如果没有,把车停下
,看看在油门踏板和发动机之间的连杆是不是需要润滑一下了。 2.变速系统:一般自排
档的车有四个前进档。当然档位的变换是自动的。在你试车过程中,找一段平直路段,先
柔和的加速一下。根据车况的不同,你能感觉到不同的传动器的表现。最好的表现是,当
你柔和的把一直踩下去的时候,你感觉车一直在稳定的加速,感觉不到速度变化的停顿,
也感觉不到发动机转速的反复变化(我是说,你会觉得发动机的转速是一直匀速上升的。
),中档的新车通常是这种表现。在这个过程中,如果你用余光扫一下发动机转速表(注
意,是余光,不是一直盯着,否则出了事故算你的),你会发现,其实发动机的转速是有
几次小的反复的,单时间非常短,并且变化不是很大。这就是自排档在换档了(因为在前
一档的末端和后一档的开始,发动机的负载有一个相对大一点的变化的)。象这种表现的
传动系统通常在中档新车上很普遍,如果正常保养的话,5-6万迈以内的车也应该有。

在上述过程中,不看转速表的情况下,你可能能轻微感觉到一点换档时车速的变化,好象
车速在某几个点突然轻微提了一下,或者车轻轻顶了一下。对于6-12万的车来说,这
也是
正常的,而且可以通过换transmission oil等手段稍微改善一点(在前面的论述中好象忘
了讲transmission oil的问题。自动档车的变速箱中充满了transmission oil,用来传动
。在变速箱的上方,有个象机油油尺一样的变速箱油油尺,检查车的时候可以拔出来看看
,油尺上有刻度,检查一下油量和油的质量。如果油已经很黑了,说明该换了,大概
100刀
左右-包括transmission oil filter,记住,换油时一定要换filter)。但如果你能
明显
感觉到车速的变化,或者档位变化时车一顶一顶的,那么这辆车的变速系统已经有很大磨
损了。而变速器的修理是很贵的。
day 21
现在,我们谈谈试车时候关于发动机声音的问题。发动机可以说是一辆车里面最重要的部
分了,发动机运转的好坏,直接关系到车的提速、车的安全、车的油耗等问题。我们先简
单说说发动机的构造。常见的车有四缸车和六缸车。是指发动机里面有4个汽缸还是6个汽
缸。4缸车的4个汽缸成一条直线排列,彼此的轴线之间没有夹角。6缸车的6个汽缸也成一
条直线排列,但为了省空间,汽缸的轴线与汽缸的轴线之间有一个夹角,从侧面看过去象
一个V字。所以有时候称6缸发动机为V6。不管是4缸还是6缸,每个汽缸都呈圆通壮,里面
是活塞。活塞上面有活塞环,使活塞和汽缸壁之间的间隙非常非常小。发动机工作时,喷
油嘴向汽缸内喷雾状的汽油,由汽缸里面的火花塞打一个很强的电火花,点燃汽油和空气
的混合物,燃烧的气体膨胀,推动活塞运动,产生动力。 我们试车时候,不可能对发动
机有一个非常细致、量化的检查和评定(因为我们的专业不是发动机,也缺乏必要的工具
),所以,只能注意一些我们能看到听到的东西。首先,是发动机运转的平稳性。一辆车
,不管发动机大小,加速好坏,起码发动机的运转应该是平稳的。也就是说,应该是非常
有节奏的。在你保持怠速,或者保持一定油门的时候,如果发动机自己就忽快忽慢,或者
产生某种莫名其妙的抖动,那说明发动机本身或者相关的设备出问题了。 如果发动机的
运转是平稳的,那下一步就该注意发动机的声音大小。说到声音的大小,是一个很难量化
的问题。需要很多看车的经验。我的建议是,在真正买车前,先多去几个二手车Dealer那
里,对自己感兴趣的车多看看、听听。然后再去新车Dealer那里,听听新车什么动静。这
样心里就有普了。另外,听声音的时候一定要注意区别是发动机的声音还是其他什么,例
如排气管的声音。我曾遇到过这样的事,一辆车打着火以后,一踩油门声音很大,仔细一
听有点扑扑拉拉的,而且是从车下传出的。后来一查,是排气管有一点锈透了。排气管锈
穿了的事在经常下雪的各州经常发生,能告诉我为什么吗?如果知道为什么,能告诉我如
何防止,或者减缓你自己的车的排气管锈穿吗? 试车时候要多开一会,快快慢慢的什么
都试。我遇到过这样一台车(记得是台美国车,好象是克莱斯勒的),开始二、三十分钟
什么都好,其他地方也很漂亮。但开着开着自己就自动熄火了(在高速路上是很悬的),
熄火后要等个十分、八分,再打火又没事了,可能一会又熄火了。检查了半天,什么都没
事,就是找不出原因。后来送到修车场一查,是发动机上的一个什么传感器坏了。一共花
了200刀,记得换那个传感器要20刀,检查费180刀。从这个故事我学到了以下几点:试车
时要多跑跑;有时候发动机很好,但附件坏了也造成麻烦。那台车是我的一个朋友买的,
即使花了那修车的200刀,我认为也非常值,因为其他地方都太好了,而且价格也非常
公道
。我想当初他买的时候,原车主是怕他看出毛病,想赶快脱手吧。 检查发动机还有一个
方法,车上多座几个人,然后找一个比较陡的坡往上爬(我是说车,不是你们!!!)。
爬陡坡时,对于不同大小的发动机,可能车的加速性不同,但发动机不应该出怪声音。我
遇到一辆车,记得是90年三菱的Mirage,一爬陡坡发动机就卡拉卡拉响。如果有这种情况
,说明活塞环和汽缸之间的间隙太大了(换起来很费钱哦)。但如果你的车有这个毛病(
并且不是很大),有一个简单的方法消除:就是加高一个标号的汽油。
day 22
下一项,是感觉车身和方向盘的抖动。对于中、低档次的车来说,车身和方向盘有一些轻
微的抖动是正常的,但我们要检查一下抖动是否是由于轮胎的动平衡被破坏,或者车架本
身产生变型而引起的。 试车的时候,一般我们会找一段车少的高速公路,然后把车从
0开
到70、80迈左右。(注意,美国大多数州的高速限速是60-70,所以,如果你的速度高于
限速,要注意周围有没有警车,或者不要保持超速太长时间)。检查抖动的时候,加速不
要太快,要平稳一点,慢慢来。随着速度的不断变化,感觉车身和方向盘的抖动程度。如
果开到某一速度时,方向盘的抖动突然加剧,你就要注意了。这个时候注意观察速度表的
刻度和抖动之间的关系。通常的情况是这样的,随着速度的增加,抖动逐渐加大,在达到
某一速度时(例如53迈左右-我那可怜的Mirage),方向盘的抖动达到顶峰,然后,随着
速度的增加,抖动又逐渐减小(如果这种情况出现,可以反复加速减速试验几次,确认一
下症状)。 在这个过程中,还要感觉一下仅仅是方向盘抖动,还是车身抖动,还是两者
都抖动的厉害。如果仅仅是方向盘,说明前轮的动平衡不好,车轮需要balance了。如
果是
仅仅是车身抖动,多数情况下说明车架本身可能有了比较大的变型,车身需要做
allianment了。如果车身、方向盘都抖动,说明什么? 对于抖动的大小程度来说,没有
仪器和工具很难量化。对于我们非修车专业的大众来说,只能靠感觉。如果只是轻微的抖
动,一般不要紧,最多买了车去做做动平衡和allianment就行了-别忘了拿这点杀价啊。
(按照常规,每隔一段时间,车轮的动平衡和车身的allianment就需要调整一次,具体时
间间隔可查看各车的手册。很多人买车后都忽视这点,或者为了省钱不去做,其实是因小
失大。因为车轮和车身的平衡不单影响到驾驶的安全和舒适,还影响到油耗。)。有的车
抖动的非常厉害,肉眼能看出方向盘跳,或者方向盘震的手都有点麻,这样的车问题就大
点了。有可能不光是平衡的问题。也许这辆车出过严重的事故什么的。如果你不是非常专
业的人士,最好少惹麻烦。
Day 23
上一天说过了轮胎的动平衡不好可能会影响到车身和方向盘的抖动。今天我们来说说轮胎
检查的另一个方面,轮胎对路面噪音的影响。当你开车时候,你听到的噪音主要来自以下
几个方面:发动机噪音、路面噪音、空气噪音、车内其他噪音。你听到的噪音水平取决于
两个方面,噪音源产生噪音的大小和汽车的隔音水平。因为我们的耳朵对声音是有一定的
适应程度的,所以,同样大小的声音在不同的时间(听的长短)听起来可能是不一样大的
。况且,我们的耳朵毕竟不是仪器,不可能很定性的测量噪音的大小。因此,再一次奉劝
大家,真正买车前先多练练手,找几个Used Car Dealers,假装要买。在我们练过若干次
以后,当我们真正试车时,我们要注意的是“你感觉这辆车发动机声音的大小比其他同型
号的车如何?在关上窗户的情况下,你感觉车内的安静程度如何?” 为了听清车外的噪
音,我们试车时有一段是要把窗户摇下来的。下面首先说说轮胎的噪音。通常,花纹越粗
大的轮胎,在湿滑路面的抓地性能越好,但在一般马路上的噪音越大,也更费油。如果你
听到从轮胎处传来的声音是匀称的嗡嗡声,说明情况基本正常。但如果你听到有节奏的某
种声音,例如“咯噔,咯噔”,或者“答、答”声,应该马上停下来检查一下车轮。好的
情况可能是车轮的花纹里面加进了石块等杂物,排除一下就行了。但如果是一颗钉子什么
的,不要马上拔下来,因为钉子可能已经穿透了轮胎,一拔下来就开始快速跑气了,最好
开到一个修车行附件再拔,如果扎漏了可以马上修。但如果你听到异常声音,可是没有在
轮胎上面发现异物,就要看看轮胎本身了。一种最坏的情况是,由于轮胎的动平衡不好或
者其他原因,轮胎本身的磨损不平衡,有的地方被磨的很快,而磨的快的地方的轮胎壁薄
,使这部分轮胎向外鼓,造成轮胎这个部分被啃的更快,这样下去,很可能突然暴胎,在
高速上是相当危险的。所以,听到轮胎的异常响动,一定要马上停下来检查。多说一句,
如果在高速上出现了暴胎,千万不要紧张,也不要马上本能的猛踩刹车。应该尽力控制好
方向盘,同时打开双闪应急灯,柔和的轻踩刹车,慢慢把车靠向路边。 前面提到了你有
可能需要补胎。要知道,有的漏洞是可以补的,有的是不能补的。美国的车胎一般是无内
胎的,如果被扎漏的地方不大,破口边缘光滑(不是撕开的),并且在“肩膀”以上,就
可以补,如果在肩膀以下,补了以后马上就会漏,只能换新的了。(有十个好的回帖我就
说什么是肩膀,以及为什么不能补)
day 24
我们先解释一下什么是轮胎的肩膀。通常(也算土话吧),我们把轮胎着地的一面(
一圈
)叫做肩膀。把轮胎不着地的两侧(两个圆环面)叫做肩膀下面。现在的轮胎,很多都是
没有内胎的。仅存的这一层是由很多层的织物加粘合剂裹起来的,外面是橡胶。当车轮运
转时,靠近地面的一侧受压力大些(谁能告诉我证据),当这一面转到上面时,受的压力
小一些。这种压力的增减会使构成轮胎的每一层织物产生微小的变型,而且织物间产出微
小的位移,但着地的一面产生的压力差和变型、位移就非常非常小了,可以忽略不计(谁
能告诉我证据?)。美国人补胎的时候,其实就是在扎的孔里面放进去一条表面带黏合剂
的胶条,如果是补在肩膀上面,胶条只受到沿胶条轴向的轴向压力,如果是在肩膀下,除
轴向压力外,还有横向剪切压力,最要命的是,这个剪切压力是以很快的频率周期性变化
的,很快就会把胶条破坏,使原来的漏洞重新漏气。 很多人都在电视或者大片里面看到
过在高速上暴胎的场面,一缕轻烟,然后轮胎碎片四溅,严重的车辆失控,如果附件再有
什么车撞上,或者被后面一辆高速行驶的大卡车追尾,那就中头彩了。所以说,一要时时
注意轮胎的异常动静,二要看漏胎能补不能补,不行就干脆换新的。美国的轮胎相对来说
要便宜的多,尤其是ON-Sale的时候。我记得当我开第一辆Mitsubishi的小车的时候,我
的轮胎是P155/80 R13的,在广告上看到过$24.99一条的价格,真恨不得每个月都换四
个新
胎。 言规正传,如果轮胎的声音正常,发动机的声音也不是很过火,那么就可以看看空
气噪音了。空气噪音的大小是由车体的形状决定的,我们基本不可能做任何改进,所以,
我们应该集中注意力在有没有不正常的空气噪音。把门窗关紧后,当车速达到一定程度,
有是我们能听到风声,就象冬天从门缝里面传出的那种。这说明门窗有漏风的地方,有可
能是因为以前的碰撞产生的变型,有可能是因为密封条老化或者被折在哪里产生的漏洞,
如果是后一种情况,可以更换掉(我记得价格不算太贵),如果是前一种情况,你该如何
? 还有的时候,车内会传出什么奇怪的声音,尤其是转弯的时候。各种可能都有,但多
半是由于车内挂的什么东西,或者手套箱里面有什么没摆好,产生震动传出的。曾经听到
过一件事,不知道是笑话还是真事,说有个男人驾车每次转弯时都听到汽车后部有一声巨
响,就把车开到修车场,工人检查以后对他说:您不要把保龄球放在后备箱里就没事了。
day 25
今天我们说说刹车的声音。其实应该是借此介绍一下刹车。刹车的重要性我们就不多说了
。 为了更好的解释如何检验刹车,先来科普一下一些关于刹车基本知识。现在的车,很
多都是前盘后鼓,或者前后都是都是盘的车。这里的盘指的是刹车盘,刹车的时候用刹车
蹄片夹住刹车盘的两个盘面,产生制动。鼓是指刹车鼓,刹车的时候用刹车片压在刹车鼓
的弧面上,产生制动力。刹车盘比刹车鼓有很多优点,例如制动力大、散热好等,所以鼓
式刹车正在渐渐被淘汰。即使装也装在后轮。& y* u3 S7 k) 在试车的时候,肯定要
试验
刹车。错误的方法是一脚踩下去,车减速了,或者停住了,就认为刹车没有问题。其实刹
车的检查还是满费时间的。首先,当然要试验刹车是否有作用,开始的时候应该是低速试
验,车速不要太高,然后缓缓的踩下去,看看效果如何。如果没什么问题,提高一些车速
,开始的时候还是要缓缓的踩,或者说轻轻的踩更合适。这时体会一下脚下的感觉。如果
觉得脚下一震一震的,就好象把脚放在一个不平的轮子上的感觉,多半说明是刹车盘的表
面不平了,修理的办法当然是找个修车场把盘磨磨,价格应该在一百刀以下。但如果真发
生这种情况,最好先问问修车场,刹车盘的厚度还够不够,不要买了车拆下来才发现磨完
了就不剩什么了,只能换新的了。换一对盘就要几百刀了。 另外一种情况是,当你踩刹
车时,有可能在刹车快踩到底时候听见非常尖锐的“吱吱”响,就像金属刮金属一样。你
的感觉完全正确,确实是有金属挂金属了,而且极有可能是存在与刹车蹄片与刹车盘/
鼓之
间。因为刹车蹄片比盘或鼓磨损的速度快的多,所以每隔一定的时间就要更换。为了方便
的检测什么时候该换蹄片了,蹄片在制造的时候,在蹄片里面埋了一小片尖锐的其它金属
。当蹄片被渐渐磨损后,这一小片金属就露出来了,踩刹车的时候被压在盘/鼓上,产
生尖
锐的声音,提醒用户该更换了。换蹄片并不太贵,而且一个车的蹄片该换了并不说明这台
车不好(蹄片是损耗品)。但你可以提出这一点,当做讨价还价的筹码。 温柔的检查完
了,就该来点彪悍的了。现在我们该检查刹车的真正制动性能了。把车提速到30英里左右
,注意,要在平直的路面上,并且左右没有车,然后用力踩下刹车。这时候,....,等
等,
踩刹车前我们忘了一件事,是什么呢?
Day 26
前一天提到了,用力踩刹车之前要注意一件事,那就是,一定要确定车上的每个成员都系
好安全带了。很多人都小看这一条小小的带子,但实践和数据证明,安全带是保证汽车成
员安全的最简便、最有效的措施。连安全气囊都比不上它。如果你不信,可以在每人的路
上试试以时速20英里左右,不系安全带来一脚大刹车。我保证你会被扔在驾驶台上。很多
国内的车主们带孩子出去时也不注意给孩子系上安全带,以为自己抱住了就没问题了。如
果您现在还这样认为,可以试试在上述条件下抱一个十五斤左右的西瓜,我可以负责任的
说,你和西瓜都会一塌糊涂。 话说回来,一脚大刹车的结果是什么呢?最好的情况下当
然是车子“吱”的一声稳稳停住。这时我们要检查的刹车距离和刹车痕迹了。对于刹车距
离,同样是个很难量化的东西。因为这涉及到汽车的重量、汽车的载重、路面的质量、踩
刹车者的力量等等因素。但简单的说,有一个大概的公式可以参考,那就是一公里一米。
具体解释一下就是,如果你以时速三十英里行驶(大约和50公里),你的刹车距离应该是
50米以内。这个50米是指从你踩刹车到车完全停住的距离。在实际操作中,由于上面提到
的种种条件不同,这个数字多少会有点不同,但不能相差的太离谱了。 如果车真的在这
个距离内停住了,是不是就说明刹车过关了呢?回答是:“It depends.”。意思是“
未必
”。我们还要看看刹车的痕迹。理想的状态应该是,四条刹车痕迹基本是同样长的(或者
前轮的两条基本一样长,后轮的两条基本一样长,因为有的车是前盘后鼓的,有的车是前
后都是盘的),而且每条刹车痕迹应该是从轻到重逐渐过渡,中间没有间断(除非你踩到
一半松了一点刹车,然后又用力)。如果四条刹车痕迹长短不一,那说明刹车油泵提供的
刹车力量是不一样的。这样,四个轮子提供的让车停下来的摩擦力是不一样的。如果是这
样,是好是坏呢?为什么? 我们刚才说了,我们的试车条件是时速大约30英里。在这种
情况下,四个刹车油泵提供的力量相差不是很大,那么你可能感觉不出什么危险。但在实
际生活中,我们在高速上一般都开到60-70英里左右,这时来一脚大刹车,如果刹车泵提
供的力量不一样,导致四个轮子有的滑动有的滚动,提供的摩擦力不一样,车子就有可能
出现甩头或者摆尾,严重的甚至倾覆。悬吧。
Day 27
试车的过程中,对声音的检查可以告诉我们很多情况,例如前面提到的发动机运转是否正
常、轮胎上有无夹杂东西、轮胎的磨损情况和动平衡情况、刹车的磨损状态等等。所有的
这一切,都是你听到的。但其实,我们希望什么都听不见。这就引出了今天的主题,一辆
车的隔音性能。 检查隔音当然要关好门窗(包括天窗),关掉所有音响,然后把车开到
60-70英里左右。象我们前面提到的,车子开动的时候声音主要来自以下几个方面:发动
机噪音、路面噪音、空气噪音、其他声音。首先我们尽量减少其他声音,例如音响、谈话
、悬挂的装饰物、后车厢里面的保龄球等。这时再注意有没有什么异常的声音。 除了某
些顶级的车以外,车厢内总能听到些外面传来的声音,但这并不能说明这辆车的隔音不好
。好和不好关键在于你的承受能力和对比。如果你试过同类型的新车,而这辆车的噪音等
级又没有什么太出格的地方,那说明一切正常(又是一处需要经验的地方啊,可见平时多
流汗,战时少流血的道理是可以放之四海而皆准的。所以,正式买车前一定要练兵、练兵
、再练兵。)。但如果你对声音很敏感,有可能你并不能忍受这种正常程度的噪音。这个
时候,千万不要凑合。一定要想到,你可能要开这辆车3-5年,如果在试车的时候你都忍
受不了,那以后的日子就会很痛苦了。 我们提到的任何检查都着重在发现不正常的地方
,检查隔音也是这样。一辆车用的时间长了,很多密封胶条都会老化;有时候一些交通事
故引起的车体某些地方的变形也会影响隔音。如果有这些情况,通常我们会听到那种强风
从门缝里面挂过的“咝咝”声,这种声音主要发生在门缝、窗缝等地方。如果听到了,让
车上你的朋友帮忙找找,看是从哪里发出的。有的时候,你可能不但找到了漏风的地方,
也发现了事故车的痕迹和其他什么没有注意到的毛病。发现了漏风的地方,如果是密封胶
条老化引起的,尤其是天窗的,就要考虑是否要更换了(天窗的一定要换,否则下雨天万
一漏了就惨了。如果这时新认识的女朋友在车上,那就惨绝人寰了。)。可能一辆车什么
都好,就是密封有问题,而且不是事故引起的;那就不妨考虑用这点和车主杀杀价。毕竟
不是什么要命的事情。 本人还碰到过一辆这样的车,说一说和大家分享一下。有一次开
朋友的车出去玩,也没听到我们前面提到的那种漏风的声音,只是开了半个多小时后觉得
左腿膝盖有点不对劲,拿手揉腿的时候感觉到有一咝咝凉风从腿旁吹过,拿手又探了探,
最后发觉是门把手下面有个小缝,只是漏一点风,把腿吹痛了(幸亏我那时年轻,要不然
吹出个关节炎什么的就太不值了,连个烈士称号肯定都没有)。由此可见,对于买二手车
来说,没有什么必胜的宝典,只能处处小心。还是那句老话说的对:“阶级斗争要年年抓
、月月抓、日日抓,一抓就灵。” 如果你手里有一辆车,可能由于车是中、低档车,所
以隔音一般,那么也可以采用如下措施稍微补救一下。那就是在车门密封条的旁边自己多
加一条。密封条可以在汽车配件店买到的。
Day 28
最近接连看到很多朋友的提问,想先就这个问题讨论一下。 有很多朋友喜欢这样问我,
“TOYOTA Camary, 2000年的车, 跑了12W, 4缸车, 电动门窗, 自排。车主要$
6000,
你看怎么样?”。每当看到这种问题,就有一种委屈和无奈的感觉。只想喊一句:“
前辈
,饶了我吧!”。因为从这么少的信息中,完全看不出这辆车的好坏。 还好,有许多朋
友的问题提的非常详细。先介绍一下车型、配置、年代、里程数,然后讲一讲自己初步检
查的结果,最后,就自己怀疑的地方及价格提出疑问。每次看看这种问题,我的两眼就闪
闪发光,就要放下手头的一切东西,专心致志的推敲一番。当我推敲每一个这样的案例时
,就仿佛又回到了那些激动人心的,和朋友一起看车、验车的时刻。 一个好的例子是,
某位前辈提到的一辆Camary,好象其他都不错,但天窗有些问题。后来又了解到,天窗好
象存在某种机械问题,所以打不开。这时,我第一个要怀疑的是这辆车出过什么交通事故
,或者被什么东西狠狠砸过。因为在正常情况下,天窗是很少被用到的,没人会每次开车
都把天窗开来关去。如果天窗有问题的话,一般都是年头长了,密封条老化了,可能会漏
水。但机械方面的故障,尤其是在一台Camary身上,是非常少见的。从这个例子,我们可
以看出,我们挑二手车的主要任务就是找出那些不常见的,或者被试图掩盖的东西,从而
发现这辆车的真正价值。在上面提到的例子中,最后我们发现原车主是一位印度人。根据
我本人和印度“朋友”打交道的经验,我从来不敢和他们达成任何Deal,因为他们骨子里
面就太那个了。当然,这只是我个人的好恶。但我觉得在买车时,这些因素都应该被考虑
进去。 正确的买二手车的过程应该是这样的(我其实应该在Day 1 就着重提出这一点)
:首先,读几个Day的讲解,然后买一些关于车的Consumer Report和Blue Book等书,
学会
在这些车上查某一型号车的资料。然后,找几个二手车Dealer和新车Dealer,装成要买车
的样子,去看车,实践在一月谈中学到的,还可以问那些Dealer很多“傻”问题。但千万
注意,在这个过程中,不管Dealer说的天花乱坠,就是不要掏腰包。要知道,很多
Sales是
很厉害的,完全可能在几个小时里面把你搞定。遵循这个节奏,看几章,出去实习一下。
这样,等你认真读万一月谈的时候,你应该是一个很厉害的买二手车的家伙了。这个时候
,你也对你真正需要什么样的车有了更深刻的认识,并且对看车、验车的步骤了然于胸了
,然后,去发现属于你的那辆二手车。如果又什么实在那不定的东西,再和大家一起讨论
。 好了,继续说说验车。到目前为止,我们检验了车的大部分,剩下的是通常被很多人
忽视的。首先说说排挡。不要挂上D档能跑就行。详细的说,有如下几点。 P档,就是停
车的档位。车挂上P档时,车轮应该是锁死的,找个斜坡挂上P档,看看车还动不动。
N档
,空档。这个时候车轮是自由的,既不被锁死,也不受发动机的影响。简单的检查是,把
车挂N档,前后推推看,应该能推动的。否则就不正常。 R档,倒档。谁能告诉我怎么检
查这个档位。 D档是一般的行车档,在D档下面还有1、2档。这两个档位一般情况下很少
用,只有为了提高车的牵引力或者提高发动机对车轮的制动力时才用。通俗的说,就是上
下大长山坡的时候用。普通自排档的车如果挂在D档,在变速的过程中,随着发动机的
转速
和车速的变化,一般从一挡变到四档(变速器自动完成,这里的一和四不是你在排挡座上
面的1、2),当车挂在1、2档位的时候,变速器的OverDrive被取消了,所以,只从一
档变
到三档,是为了使发动机输出的力量对车轮的扭距增大。如果你上山时挂D档发现车子
的力
量不足,或者发现挂D档时,变速器内部总是自动在三和四档间来回变,就可以挂在1或者
2档(根据坡的陡峭程度)。这时你会发现,发动机会很轻松的达到高转速,车子好象
有劲
了。当然,这样做要多费些汽油。验车时,要试试这些档位,找个长上坡,挂上后看看加
速情况,以及发动机是否能轻松达到高转速。要注意,挂这些档位的行车速度不能很快(
否则Transmission会受到伤害),具体数值在车辆的手册中应该有。 挂1、2档时,发动
机对车轮的制动作用也随之加大。有谁知道这个制动作用的用处吗?
Day 29
所谓发动机对车轮的制动作用,说白了就是当发动机转速下降时,能够强制车轮转速
下降
的作用。开过手排档的朋友都知道,在行驶过程中,如果收小油门,使发动机的转速下降
,车速会有一个比较明显的反应,尤其是使用低档时。这一点被很多人用在下山或者长下
坡时候的行驶,用来避免在上述行驶环境中频繁使用刹车(频繁使用刹车可能会导致刹车
盘过热,刹车失灵)。由于自排档和手排档的传动原理不太一样,所以,在自排档车上,
发动机对车轮的制动作用不是那么明显。但在很多情况下,我们还是需要这种作用的,这
时,就可以考虑使用1或者2档。 主要的检查应该说我们都谈到了。但随着汽车工业的发
展,汽车的现代化程度越来越高,车上的很多功能也越来越多,这就需要朋友们在碰到的
时候一一加以测试,而且是细心的测试。其中一个例子就是Cruise Control-巡航定速。
在我买我的第一辆车的时候,只有一些高级车上有Cruise Control,所以,理所当然的我
第一台上没有。那时候还是学生,车子只是上下学,或者周末用用,也没有体会到这个东
东的好处。后来,送我老哥去美国南方,单程大概一千英里,这才知道什么叫踩油门把脚
踩木了,踩痛了,十几个小时跑下来,和受刑一样。后来买了新车,出远门开会,自然更
体会到巡航定速的好处了。 巡航定速的检查很简单,只要检查这几点就行了:首先,开
到4、5十迈,按下Cruise Control,然后松开油门,车应该能够自己保持这个速度;然后
,轻踩一脚刹车,巡航定速应该被自动解除;这个时候,在按一下Cruise Control,车速
应该能够自动回复到刚才最后的定速,并保持;在定速的情况下,轻踩油门加速,然后松
开油门,车速应该能够回到最后的定速并自动保持。很多Cruise Control 上还能进行
油门
控制。一般是有2个键,一个加速,一个减速。在定速的情况下,比如说你定速在59迈
,如
果按一下加速,车速就会被加速到60迈,并保持。 到目前为止,我们讨论了几乎所有在
买二手车中需要注意的问题。细心的朋友可能已经发现,我们一直是在谈论车的问题,一
直在说关于车的各个部件,各种功能怎样检查,而很少说到原车主的问题。其实,对原车
主的考察在某种程度上应该是更重要的。因为毕竟这辆车是她(或者他)用的,保养的。
这一点本来是本人的不传之秘,但看到那么多朋友等着买车,自己又不能在他们身边伺候
着,总不能眼看着他们吃亏吧,得了,都招了吧。 过去我帮朋友验车的时候,总是玩一
个小伎俩,就是自己开够了以后,把车开出去十几、二十几迈,让原车主开回来,看看他
或者她的驾驶习惯。碰到过几次,车子状态一般,价格也一般,但原车主好象为了显示他
的车有多好,多有劲,或者他是个多么好的赛车手,一路飞车,一会儿大油门,一会儿大
刹车。等我们回来了,我也打定主意不能要这个车了。如果一辆车被这样野蛮的开过一段
时间,恐怕各个部分都差不多了。也有这样的情况,原车主开的很慢,很小心,我就激他
,说你这个车好象很没劲诶;有的车主一听,马上露出本来面目,还有的就教育我,“小
兄弟,开车安全第一”,或者说“不好的开车习惯很毁车的。”。这些才是我愿意听到的
标准正确答案。 有的朋友可能问了,如果原车主也看到我这篇文章,把狐狸尾巴收起来
了,怎么办呢?要检查一个人对车的态度是有很多办法的。可以看看他的车内是否清洁、
整齐;后备箱是否干净;如果是到原车主家中看车,看看车库里面是否干净,东西摆放是
否井井有条;车库和Drive Way的地面上是否有很多油迹。所有的这一切,都说明一个
人对
车的态度。 在买车的过程中,我们最希望发现的原车主就是那些有正常买车理由(例如
搬家、正常换车),懂得基本汽车保养知识,开车谨慎、不出风头的人。
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LZ不错啊,真是个细心人
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当然不是说每一项都要检查,随便抽查一下也差不多就知道整个车况了啊,LZ写的很好
啊,细心人啊!

【在 s*******9 的大作中提到】
: 太麻烦了,都是理论上的,真的看车你搞这么仔细,人家都烦了。
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