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发帖数: 41 | 1 裤子已是一种稀松平常的服饰，无论东方西方、高低贵贱、男女老幼，都有材质各异、
款式繁多的裤装可供选择。然而，裤子的“年龄”并非想象中久远，全民都有裤子可穿
的历史也不过才一百多年。裤子的演化史，更和文明交锋、阶层划分乃至性别权利有着
密切的关系。
游牧文明教农耕文明穿上裤子
在游牧民族促使农耕文明穿上裤子这件事情上，东西方像是一部电影的不同译本，几乎
是同一时间，以同样的剧情在不同的地域上映。
一边是西欧文明发源地，希腊城邦与罗马帝国。地中海气候下，古希腊人喜爱松弛舒展
的希顿式长袍，流行一整张白色方巾将身体自上而下围绕；希腊士兵身着的卡利密斯露
肩短篷长至膝盖，腰间系带。继承希腊的古罗马人普遍认为文明人的服饰只有一种，就
是可以同时遮住上下身的翩翩罩袍。无论是罗马男人的“丘尼卡”、“托加”，还是罗
马妇女的“斯托拉”和“帕拉”，均是宽敞的披挂式或套头式长袍，以丰富面料营造出
多重褶皱彰显身份和优雅气质，为了行动利索最多加根腰带，保暖时加件斗篷——“裤
子这种使‘两腿分立’的粗鄙服饰是游荡在草原的野蛮人标志，只有类似高卢这样未开
化的游牧民族才会穿着。”
另一边，同一时期的黄河流域，中原文化正熠熠生辉。文化中心、礼仪之邦里的常服是
上衣下裳。衣同“依”，人依以庇寒暑，裳又作“障”，人依以障蔽。裳不是裤子，只
是一个外罩，所以天冷时裳内还会添加套在胫上的裤管用以防寒，裤管中部不相连，因
为套在胫上又被称作“胫衣”。战国时，胫衣上达于股、系于腰间，股间依旧不缝合，
就又有了“绔”；有钱人家的公子以丝罗作绔，“纨绔子弟”一词由此而来。连裆的裤
子在汉族人眼里被视为胡服，同样是被鄙夷的蛮夷装扮。
所以当时无论东西方，在农耕文明眼里有块布料将身体围住已经足够，新奇的裤子与蛮
夷相连，被视作低劣一等。而欧亚大陆上的游牧民族之所以会穿上裤子，并非为使“两
腿分立”，而是与马背上的生活密切相关。只有缝合严密裤子的保护，才能确保身体不
会在长期的戎马生涯中摩擦破损。不穿裤子，就无法骑马，不能骑马作战，就会形同废
人被部落淘汰。
相比之下，农耕文明虽然也有战争，但无论是在罗马时期还是战国以前，东西方主要文
明的作战方式都是战车与步兵。步兵徒步前行，士兵立于战车上，裤子都无关紧要。虽
然免去了穿裤子，但遇上速度和冲击力都不在一个量级上的游骑兵时，免不了的是吃亏。
公元前302年，赵武灵王在与北方匈奴交战的过程中就常常吃这种亏：笨重的战车难以
周旋灵活机动的匈奴骑兵，中原华夏的宽衣博带也不利于习武射箭，发展自己的骑兵迫
在眉睫。而欲上战马驰骋，首先得穿上裤子。抛弃了对服饰的偏见，赵武灵王从实际出
发，决定改良服饰、改变作战习惯。借助着赵国接近漠南草原的地缘优势，以及丰富的
畜牧资源产出良马，赵武灵王带头穿上类似西北戎狄的短衣窄袖、培养士兵骑马射箭技
能，这就是我们后人熟知的“胡服骑射”。“胡服骑射”后的赵国改头换面，一跃成为
战国七雄里除秦国以外实力最强的国家。
另一边，虽然古罗马人数百年间的征服主要依靠的是其步兵军团而非骑兵，但在北上征
服的过程中，因为寒冷天气的鞭笞，罗马士兵们在哆哆嗦嗦中第一次穿上了裤子。而出
现在公元1世纪的罗马骑兵，其兵源主要依靠同盟国和依附国的蛮族提供，在服装装备
上自然也逐渐接受了裤装。
裤子在东西方的不同阶层走向
服装的流行一般是上层社会对下层社会的影响辐射，裤子的普及却是从下层社会往上层
社会的渗透。虽然东西方的裤子在发展初期都有着被主流文化摒弃的命运，但在被农耕
文明吸纳以后，两边的阶层走向却开始分道扬镳。
上衣下裤的服装定式形成后，虽然裤型随时代变迁，裤子一直是西欧男性着装的固定模
式。早在公元1-3世纪时，欧洲的制裤工艺就已经出现领先优势，现存于荷兰霍尔斯特
博物馆的一套男装服装就是衬衫和裤子。进入中世纪以后，欧洲男性的腿部服饰流行三
种，即裤子、长筒袜或短袜、裹腿布；文艺复兴时期尤其是16世纪后半叶，在紧身袜的
上半部膨胀凸起的南瓜裤在宫廷中颇为流行；18世纪的男性马裤松紧适度，裤子的剪裁
紧贴下肢且多为皮革制作。无论裹腿还是裤子，长筒袜、马裤抑或西装裤，都是欧洲男
装的形象标识，与东方对裤子的遮遮掩掩形成鲜明对比。
东方在胡服骑射以后，连裆的下身穿着从骑兵开始，逐渐向底层劳作者流行。由胡服而
来的合档裤子被称作“褌”，是行军作战、下田劳作以及仆役的日常穿着。褌的裤脚长
度一般超过膝盖，可以看作长裤；而短于膝盖之上的褌则称为“鼻犊褌”，状似短裤。
唐代名画“浴马图”中，“弼马温”们身上穿着的就是这种服饰，至今在日本相扑运动
员的下身装扮上，还可以看到“鼻犊褌”的遗风。魏晋南北朝是众所周知的民族大融合
时期，在汉族与少数民族的杂居过程中，服饰作为文化的最外层得到了充分交融。“胡
服”方便合体的优势被充分汉化吸收，一时间成为流行风尚继而大范围普及。到了宋代
时，裤子已经成为普通民众的日常穿着，食卧也不必正襟跪坐，中式家具的样式也随之
改变，桌椅、床榻的高度都跟着使用习惯调整。
然而上流阶层对于这种合裆裤却异常排斥，一是合裆裤的发明本就是为了骑马劳作的便
利，上身短衣、下身裤子的短褐是下层劳作、出卖体力过活人的穿着；二是自周朝以来
，因为衣、裳、胫的组合限制了身体大幅度动作，发展出了礼仪之邦一套关于行、坐、
跪、卧的完备礼节，宽衣大袖才是士族男士的特征。席地而坐、随意伸开双腿像个簸箕
的坐法尤其大不敬。有身份的人即使是穿着裤子，也要用外罩长袍将其隐藏起来，男女
莫不如是。贵族妇女喜欢裙内穿裤，裤上绣花，外穿的合裆裤只有在骑马时穿着。
这种穿衣习惯一直延续到清末民初。在鲁迅先生小说《孔乙己》的咸亨酒店里，来店喝
酒的顾客就依据露不露出裤装而划分两类群体，付不起多一文钱、站着喝酒的“这些顾
客，多是短衣帮，大抵没有这样阔绰。只有穿长衫的，才踱进店面隔壁的房子里，要酒
要菜，慢慢地坐喝。”直到新中国成立以后，长衫马褂才从男性的日常服饰中消失，工
装裤、西裤、运动裤不分阶级地出现在各类职业人身上。
女性裤装就是一部抗争史
西欧的男裤多提倡人体美，喜欢裤装贴合剪裁，展露下肢力量；东方更偏向宽袍博带，
推崇潇洒飘逸，有身份地位的男性都将裤装隐藏在长袍下。但在女性的裤装问题上，东
西方19世纪前的态度则恰恰相反——受制于宗教和文化因素，西方女性在裤装规范上反
而有比东方更严格的约束。
穿裤子骑马对于东方女性来说并非禁忌。早在隋唐时期，宫中女子穿胡服骑马就成为风
尚。唐代《开元大宝遗事》记载：“都人士女，正月半乘车骑马，于郊外之中开探春之
宴。”而在西方《圣经》的《申命记》里：“女着男装，男着女装，以上举动将被神耶
和华所憎恶，皆是被禁止。”可见西方宗教要求将裤装从女性身上绝对隔离，即使骑马
时也不能穿着。贞德被教会送上火刑柱的12项罪名中有一项就是像男人一样穿裤子，另
有一项是像男人一样穿着裤子骑马。因为女性禁止穿裤，所以西方贵族女性骑马并不是
双腿跨骑，而是采用淑女专属的侧骑姿势，有与之配套的专用侧骑工具将骑者“挂”在
马背上。
在东方，即使到了宋代受理学思想禁锢，上层女子需在裤外罩裙，劳动阶层妇女因为便
利与保暖性需要，还是可以将合裆裤外穿作为常服。与之相对，西欧女性不但不可以外
穿裤子，连巨大的裙摆下也只有裙撑和层层叠叠的衬裙。除去宗教影响，西欧的世俗文
化也将裤子视作成年男子权力的象征，妇孺不可僭越。直到今天的英语习语里，“谁穿
裤子”也有“谁说了算”的含义!
上千年的漫长时间，是否有女性想过去穿裤装？这样的个体思绪无从追寻，直到1789年
法国大革命时，在法国妇女领袖奥兰普·德古日发表的《女性与女性公民权宣言》里，
女性要求着裤装的权利才第一次被正式提出。德古日的“你可以自由信仰，亦可以自由
着装”成为了女性运动的街头标语，也将她送上了法国大革命后期的断头台，但女性追
求裤装的风潮并未就此平息。
法国大革命之后第十年，针对女性要求裤装变革的冲击，巴黎警察局长亲自提议并最终
付诸实施的法案规定：除非巴黎警察局长特批，任何巴黎妇女都不能穿裤子上街。好在
历史总于曲折中前进：1892年这项法令开始放宽，允许女性在骑马时穿着裤装；1909年
随着自行车成为城市交通工具的主力，这项法规再次放宽，允许女性在骑自行车时也能
穿着裤装。
但女性真正穿着裤装的时刻是在她们展露工作价值的时候，有几位女性先驱率先向世人
证实了这一点：来自美国的玛丽·沃克（1832－1919年）是美国历史上第一位女性军医
，奔波在美国南北战争时期的战地医院时，为了工作方便她开始穿着男裤，为此数次被
捕，但国会最终决定通过立法给予女军医医院服务期间穿着裤子的特权；阿梅莉亚·埃
尔哈特（1897-1937年）是美国著名的女性飞行员，作为第一位获得十字飞行荣誉勋章
、第一位独自飞越大西洋的女飞行员，在她驾驶飞机遨游天际时，为了行动自如也为自
己选择了裤装。
两次世界大战将男人们推向战场，造成劳动力普遍短缺，欧洲女性被迫走出家门进入农
场和工厂里工作。开拖拉机、生产日用品、制造兵器……穿着裙子在机器和齿轮边劳作
，不仅不便而且危险，由此适合从事体力劳动的实用裤装正式流行起来。二战后伴随着
女性政治地位的提升，裤装成为女性不可或缺的外在装扮。在今天的法国，曾经最早的
女性裤装提出者德古日受到了应有的尊敬，法国人用她的名字命名了街道与学校，在这
些街道与学校中，身着裤装的女性自由穿行。
至此，从实用必需品的角度来选择，无论东西、无分男女老幼，为了便利都有了穿裤子
的权利和自由。现代社会赋予各种性别和阶层比过去更多的选择权，也更注重实用与快
捷的属性，这些都在简单的一条裤装上体现出来。 |
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