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发帖数: 12 | 1 既然回国,就要吃些贵而不饱的东西,哪有吃牛腩萝卜填肚子的道理?看了半天,你们都没说
到最最好吃的东西.居然连"吃在广州第一家"的广州酒家的冬瓜盅都不知道.冬瓜盅就是不
用其他器皿,把冬瓜的肉掏空,用上瑶柱火腿,冬菇干贝等等,隔水炖上几个小时,香气四溢.
酒家一天只做十来个卖完就没有了.还有芳村的驴肉,羊肉火锅,海鲜火锅.
另外,还有冰糖木瓜,椰子竹丝鸡.最好吃的基本上集中在上下九路.从西往东开始吃.先吃
陶陶居的午茶点心,再到南信楼吃"双皮炖奶","炸牛奶","姜撞奶".然后是"莲香楼"的"莲
蓉掰酥""晚炉老婆饼".再到"欧成记"吃爽滑弹牙的"玻璃馄饨","蚝油伊面",广州酒家的"
冬瓜盅",清平饭店著名的"清平鸡"."银记"吃凤凰卫视介绍过的"牛肉布拉肠粉","伍湛记"
的鱼球粥,艇仔粥.
爱吃素的可以去"佛有缘"吃素烧鹅,素大肠,素虾饺.
另外,吃正宗老式西餐的可以去周恩来,邓颖超举行婚宴的"太平餐馆"吃"总理套餐"和"总
理夫人套餐".(偶结婚时也去了^^).去大同酒家吃刚刚出炉的萨其马,蛋盏.至于北京路的
小吃,最适合于泡妹妹没钱的时侯.
还有"荔湾广场"的"西关人家"有广州 | v***a
发帖数: 12 | 2 食鱼讲究一个“鲜”字，但“鲜”度如何，却是有层次之分的。死了不久的鱼，其鳃尚红
，于中原一带的人而言，已认为是鲜的了；但对于广州人来说，活蹦乱跳的鱼才叫鲜；而
最讲究鱼之鲜者，要算顺德人，他们认为鱼被捉的时间长了，尽管游泳不已，仍属不鲜，
把这类鱼叫作“失魂鱼”，蒸熟之后“得碟水”（这是视觉），“肉削”（这是味觉，所
谓“削”者，瘦削也，没有了鱼味的肥甘。）他们要吃那种即捕即杀即蒸的鱼，未被恐怖
主义折磨的鱼，才叫“鲜”。因为它尚有魂在，并未魂飞魄散。哗，魂也有鲜味的。
辨别鲜与不鲜，听舌头的。舌头辨别力是靠锻炼出来的，就像陆羽能辨出烹茶之水是
江水上游抑或中游一样。顺德人辨鱼的鲜度那种敏感，是真实有据的。１８世纪法国有位
思想家叫布赖特——萨夫林，说古罗马的美食者能“通过香味断定出鱼是产于城里的桥下
还是产于河流的下游”，我看顺德人与罗马人一样，是分别代表东西方的顶尖食鱼家。
没
是
四
先
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的
湛
"
路
等
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发帖数: 12 | 3 不可不食的田鸡煲仔饭
冬天是吃煲的佳季，尤其是煲仔饭，一人一煲吃得温暖，又惹味。
这一日，有朋友“通风报信”，告知龙津西有间“民记”的煲仔系列正到棒棒声！更
加说一句：一个人肯定吃不完，一款煲仔饭足够两个人享用。一进小店果然已“积聚”了
一批熟客、拥趸，瞅了一下菜牌，发现煲还真是这家店的强项，同腊味有关的煲就有腊鸭
腊味饭、腊肉腊肠饭、排骨腊肠饭、咸鱼腊味饭等等。
听着邻桌那刚从炉灶上端下来“噼里啪啦”的欢嚷，还有那逼着腹腔大唱空城计的香
气，人就不安分起来。马上落单！原始的单味煲已“味”力衰竭，难以刺激胃口。经店员
推荐，得知肉料可随意ＤＩＹ时，大家情绪更加高涨，纷纷大呼小叫“加猪肝、加排骨、
加鹌鹑！”谁说吃煲仔饭要墨守成规？倒不如搞搞新意思，补多几元，来个超级无敌加料
煲，说不定能吃出另一番滋味。
“传说”中最为让食客趋之若鹜的黄鳝牛肉加蛋饭第一个上桌！哇……不得了，笔者
的口水差点没掉下来。整个瓦锅居然看不到一粒饭！———别误会，这还是你叫的煲仔饭
，只是肉啊菜啊把饭盖了个严实！秋后的黄鳝在这儿似乎尤其娇媚，圆滚滚的“鳝碌”看
上去就知道其独一无二的鲜肥，这可不是吹的———君不 |
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